Веранда к дому своими руками: фото, проекты, идеи

Обустройство собственного дома – задача сложная и многосоставная. Одним из этапов нередко становится устройство веранды.

Содержание статьи

• 1 Что представляет из себя веранда и какой она бывает
• 2 Базовая конструкция веранды к дачному дому
• 3 Металлическая веранда к дому своими руками
• 4 Кирпичная веранда, пристроенная к дому
• 5 Упрощенная открытая веранда, пристроенная к дому
• 6 Комбинированные конструкции
• 7 Как пристроить веранду к дому: основные этапы работ, схожесть и различия
• 8 Советы по выбору проекта и фотогалерея
  • 8.1 Похожие статьи

Что представляет из себя веранда и какой она бывает

Под этим названием понимают крытую пристройку к дому (гораздо реже – к квартире, в основном в южных районах), имеющую отдельный фундамент и конструкции. Считается, что название термина происходит от индийского (бенгальского) слова baranda. Веранда быть может открытой и застекленной, как правило не отапливается и не имеет инженерных коммуникаций. Проветривание осуществляется естественным путем.

Пристройка веранды к дому выполняется либо на стадии возведения здания, либо уже в процессе его эксплуатации. В обоих случаях должно сохраняться единство стиля и материалов, конструкции веранды не должны увеличивать нагрузку на само здание.

Особенность веранды – отдельный фундамент. По этой причине и построить/перестроить ее можно в любой момент. Чаще всего применяются столбчатые основания. Это связано со сравнительно незначительной нагрузкой на конструкцию, ведь на веранде как правило нет громоздкой и тяжелой мебели, техники, да и сами стены (даже в случае, если они есть) имеют значительно меньший вес.

Базовая конструкция веранды к дачному дому

Рассмотрим наиболее популярный и простой в исполнении вариант веранды – пристройка располагается вдоль одной стены, имеет столбчатый (в этом случае – свайно-винтовой) фундамент и выполнена из дерева.

Для сооружения размером 6х3 м (на эскизе размеры проставлены в сантиметрах) потребуется:

• винтовые сваи соответствующего диаметра, количество соответствует количеству стоек;
• пять или шесть опор по длинной стороне (зависимо от планируемой нагрузки). Шаг будет соответственно 1,5 м или 1,2 м. Общее количество свай – 10 или 12;
• брус для обвязки свай (ростверк) – 6+6+3+3 = 18 м с сечением не менее 100х100 мм, лучше 100х150 или 150х200 мм;
• аналогичный по сечению брус для стоек. Их количество совпадает с количеством опор, высота соответствует запланированной высоте веранды по переднему краю и по заднему краю (с учетом угла ската навеса). В варианте эскиза – 2,5 и 2,7 м соответственно. Общее количество бруса для стоек (2,5х5)+(2,7х5)=26 м для конструкции с пятью сваями и (2,5х6)+(2,7х6)=31,2 м для варианта с шестью сваями по длинной стороне;
• брус сечения 50х100 мм (возможны варианты) для ферм навеса. Для каждой стойки требуется один элемент, длина которого равна ширине веранды плюс свес крыши (около 50…60 см для предотвращения заливания веранды и защиты основания), т.е. 3,5 м. 2-ой элемент – гипотенуза прямоугольного треугольника, в котором одна сторона – это разница по высоте между передним краем (с учетом свеса крыши) и задним, а 2-ая – горизонтальная опора фермы. Соответственно, стороны равны 0,2 и 3,5 м, тогда гипотенуза равна 3,51 м. Можно немного увеличить это число, так как потребуется подрезка внешнего края стропила. Для пяти стоек потребуется (3,5+3,55)х5=36 м бруса, для шести – (3,5+3,52)х6=43,2 м;
• балки/лаги для настила пола. Они могут монтироваться вдоль веранды (половая или террасная доска тогда ложится поперек), или наоборот. Количество и сечение лаг выбирается исходя из толщины половой доски и планируемой нагрузки;
• в случае, если навес планируется устраивать из легких материалов, можно обходиться не имея обрешетки. В случае, если в качестве кровельного покрытия будут применяться тяжелые материалы, нужно устроить обрешетку, сплошную или с шагом не менее 15…20 см. Соответственно рассчитывается количество обрезной или (в редких случаях) необрезной доски;
• кровельный настил рассчитывается по площади – при размере веранды 3х6 м и с учетом свеса крыши необходимое количество составит 3,5х7=24,5 м.кв. (свес выполняется также по торцовым сторонам);
• количество материалов для устройства ограждения рассчитывается отдельно, зависимо от дизайна веранды.

На эскизе показаны подкосы (крестовины), соединяющие сваи. Такой элемент не является нужным и применяется обязательно только на просадочных грунтах, при высоком уровне грунтовых вод и сложном составе почвы на участке.

Таблица 1.1. Несущая способность винтовых свай для разного типа грунта.

Таблица 1.2. Выбор диаметра и длины свай зависимо от определенной нагрузки.

Металлическая веранда к дому своими руками

По конструкции такой вариант похож на предыдущий, однако в качестве основного материала применен металл, а конкретно – стандартный металлопрокат.

Так как нагрузочная способность металлических ферм и стоек значительно выше, можно на то есть же размеры (3х6 м) применять меньшее количество стоек и ферм. На эскизе показаны три пары стоек и четыре треугольные фермы. Для увеличения прочности и жесткости конструкции стойки и верхняя обвязка соединены укосинами. На эскизе не показана основа для пола веранды, по этой причине при расчете материалов для этот конструкции следует добавить нужное количество проката для нижней обвязки, укосин и балок пола под лаги. Количество балок можно принять равным количеству ферм навеса.

Таблица 1.3. Размеры трубы прямоугольной

Таблица 1.4. Нагрузочная способность трубы прямоугольной зависимо от длины пролета

Тем самым, потребуется:

• профильной трубы прямоугольной с сечением 100х50 мм или более (зависимо от планируемой нагрузочной способности, базовые данные можно взять в таблицах 1.3 и 1.4) для стоек – 3х2х3,5…4,5=21…27 м. Разница в цифрах связана с различной глубиной бетонирования стоек – от полуметра до полутора метров. Для верхней и нижней обвязки потребуется (6+6+3+3)х2=36 м;
• профильной трубы с сечением на 30…50% меньше, чем у стоек и обвязки, для ферм и продольной балки навеса, примыкающей к стене дома и связывающей верхние точки ферм – (3+3,2+0,2)х4+6=31,6 м;
• уголок или прямоугольная профильная труба для укосин – зависимо от расположения и длины укосины рассчитывается индивидуально, количество элементов равно восьми при устройстве только верхней обвязки, и шестнадцати-двадцати при создании также нижней обвязки. В случае, если нагрузка на пол планируется увеличенная, можно дополнительно усилить укосинами поперечные балки пола;
• профильная труба, сечением на 10…20% меньше, чем для стоек, для балок пола – 3х4=12 м;
• сотовый или монолитный поликарбонат, триплекс или закаленное стекло для крыши – 20…24 м.кв., зависимо от размеров свеса крыши;
• дополнительные элементы для ограждения и декора.

Конструкция может собираться при помощи сварки или же при помощи крепежных элементов. Способ соединения и количество крепежа (необходимое число и марку электродов для сварки) выбирают индивидуально.

Для бетонирования опор применяют бетон марки В25 и выше, дополнительно усиливают конструкцию арматурой или другими металлоконструкциями для лучшего соединения стойки с бетоном и предотвращения опрокидывания стоек под нагрузкой.

Дополнительно потребуются деревянные или металлические лаги под настил пола и собственно материал для настила. Оптимальным считается выбор террасной доски из лиственницы для открытых веранд или декинга из современных композитных материалов. Для застекленной холодной веранды используют такой же материал, для отапливаемого помещения – любые напольные покрытия.

Кирпичная веранда, пристроенная к дому

В случае, если металлическая или конструкция из дерева считаются универсальными и бывают применены на практике для любого типа частного дома (каркасного, сруба, капитального), то кирпичная веранда с пластиковыми окнами подойдет только для капитальной постройки.

Здесь, к сожалению, нет возможности привести схему или эскиз с раскладкой по материалам – слишком индивидуально строительство из кирпича или блока. Тем не менее можно выделить основные этапы и аспекты:

• для подобного сооружения столбчатые и свайные фундаменты не подходят, требуется серьезное ленточное основание с хорошей гидроизоляцией. Оно быть может выполнено монолитным или блочным, глубина залегания рассчитывается зависимо от глубины промерзания грунтов в данном регионе. Подробнее об устройстве и гидроизоляции фундаментов в статье;
• конструкция быть может сплошной – с полноценными стенами, воспринимающими нагрузку от крыши – или с колонновидными балками. Вариант второй более экономичен в плане затрат материалов и времени. Колонны с 4 кирпичами или более в ряду кладки устраиваются непременно по углам веранды и, при большой ее площади, дополнительно в промежутках. На фото выше показан именно этот вариант, с колоннами, пространство между которыми заполнено частично металлопластиковыми окнами, частично – однорядной кирпичной кладкой;
  
  
• перекрытие кирпичной веранды быть может устроено на деревянных опорах или на металлических фермах, зависимо от веса кровельного материала;
• установка металлопластиковых окон в данном случае выполняется после первичной отделки стен и монтажа крыши. Иначе велик риск повреждения рам и створок под действием внезапно возросшей нагрузки или в процессе строительных работ;
• оптимальным вариантом отделки для кирпичной веранды считается облицовочный кирпич и плитка, в том числе имитирующая дикий камень, штукатурка, покраска.

Чтобы построить веранду, максимально удачно совмещенную с домом, придется применять закладные – металлические детали, которые соединят капитальную стену дома с новой пристройкой.

Основная связь идет на уровне фундамента, арматура ленточного основания для веранды связывается с фундаментом дома.

Аналогично выполняется связь между стенами/колоннами веранды и стеной здания.

По возможности фермы/стропила крыши также загоняются в капитальную стену дома. Это позволит лучше гидроизолировать шов между стеной и навесом, увеличит устойчивость и прочность конструкции в целом.

Упрощенная открытая веранда, пристроенная к дому

Это самый простой и бюджетный вариант – в сущности навес на деревянных стойках. Пола как такового нет, настил из декинга или плитки устраивается непосредственно на грунте.

Более практичен вариант с заливкой площадки возле дома, бетонированием в этой площадке стоек и устройством легкого навеса на деревянных или металлических опорах.

Расход материала и в данном случае рассчитать сложно, так как разнообразие конструкций довольно велико. Однако в целом следует учитывать:

• количество и высоту стоек, вместе с тем важно помнить – стойка должна быть заглублена в грунт или забетонирована минимум на 0,5 м;
• количество и длина стропил. 2-ой параметр совпадает с шириной навеса, количество стропил рассчитывается так, чтобы на длину навеса приходилось не менее трех наклонных опор. В среднем шаг стропил составляет 0,8…2 м;
• площадь кровельного материала должна быть этот, чтобы обеспечить свес крыши с трех сторон не менее 30…40 см. Иначе 1-ый же дождь зальет не поднятую над уровнем земли площадку.

Такую конструкцию принято пристраивать к каркасным и модульным домам, а также к срубам. Впрочем, как временное решение для капитального дома она тоже подойдет.

Важно: выбирая веранды не имея поднятого пола нужно учитывать климат местности! В случае, если в данном районе часты сильные дожди и снегопады, данный вариант не достаточно подходит.

Комбинированные конструкции

Этот вариант даже более популярен, чем изделия только из одного стройматериала. Чаще всего встречаются:

• капитальное основание (блоки, кирпич, монолит) с легким верхом из металла;
  
• капитальное основание с деревянным каркасом;
  
• консольный навес над капитальным основанием.
  

Представленные выше на фото модели можно скорее назвать навесами, хотя при организации ограждений (помимо последнего фото) и устройстве фундамента площадки отдельно от фундамента дома такие сооружения можно считать и верандами.

Важно: веранды с капитальным основанием и легким каркасом можно застеклить с не меньшим успехом, чем полностью кирпичные или блочные сооружения.

Как пристроить веранду к дому: основные этапы работ, схожесть и различия

Вне зависимости от того, какой именно тип веранды планируется построить, большинство работ идет по одной схеме.

• Подготовка участка. Запланированный для застройки участок расчищается, убирается весь мусор, проверяется состояние фундамента, стены дома и отмостки (в случае, если она есть) в данном месте. В случае, если на этом участке проходят коммуникации, нужно пометить место их расположения, чтобы не повредить в процессе стройки. Верхний слой грунта лучше снять, выкорчевать растения. Чтобы в дальнейшем корни не повредили постройку, желательно обработать грунт специальными составами.
• Разметка. В первую очередь размечается углы строения, далее по шнуру очерчивается периметр. Для столбчатых и свайных фундаментов ставятся метки под будущие опоры в соответствии с проектом, для ленточных – намечается ширина ленты.
• Выкапывается котлован/котлованы. Это касается только заглубленных фундаментов, винтовые сваи закручиваются в грунт не имея предварительной отрывки ям.
• Устраивается песчано-гравийная подушка. Такой вид подготовки проводится и для свайно-винтовых оснований, однако насыпь выполняется вокруг уже смонтированных свай. Расстояние от оси сваи до внешнего края подушки – не менее 0,5 м. В случае, если на участке грунт включает сыпучий песок, подушку можно частично заменить или дополнить слоем битума горячей заливки.
• Выполняется фундамент. Для столбчатых опор выполняются столбики из кирпича, блоков или монолитного бетона, ленточные основания заливаются в опалубку или монтируются из блоков. Верхняя часть ленточных или столбчатых опор непременно защищается горизонтальной гидроизоляцией, подземная часть – обрабатывается рулонной или обмазочной гидроизоляцией. Ленточный фундамент или столбы «связываются» с фундаментом основного здания закладными на стадии армирования.
• Устраивается ростверк. Такой этап обязателен для столбчатых и свайных фундаментов.
• Монтируются стойки или выкладываются/отливаются колонны. Обязательна связь этих элементов с фундаментом закладными или другим крепежом. Прилегающие к стене стойки или колонны связываются с капитальной стеной. Для легких конструкций из металла или дерева связь можно не выполнять.
• Собирается верхняя и нижняя обвязка. Нижняя – только для легких каркасных конструкций. Для капитальных веранд из блоков, кирпича или монолита верхняя обвязка заменяется мауэрлатом, на который в дальнейшем будут опираться стропила.
• Собирается каркас крыши. Детальнее о связи стропил или ферм с верхней обвязкой (мауэрлатом) узнать можно из статьи.
• Выполняется настил крыши выбранным материалом. При любой конструкции обязательна гидроизоляция шва между кровлей и стеной дома. Желательно также устроить отвод воды и так называемый «дождевой фартук».
• Устраивается основание и настил пола. Наиболее популярным является настил террасной доски, декинга или шпунтованной доски по деревянным лагам.
• Монтируется ограждение веранды. Оно быть может легким или капитальным, в виде кладки или монолита, дополняться остеклением, москитными сетками, солнцезащитными элементами и т.д.
• Выполняется отделка.

С учетом разницы в материалах и квалификации строителей, длительность работ может составить от 2 дней до нескольких недель.

Ниже представлено видео по монтажу веранды своими руками из дерева:

Советы по выбору проекта и фотогалерея

Традиционное мнение о том, что к капитальному дому стоит пристраивать только капитальную веранду, а легкие конструкции стоит оставить для каркасных и деревянных домов – не единственный возможный образ мыслей. Более важным для разнообразия конкретного проекта станет стиль оформления здания.

Так, для домов в строгом современном стиле подойдут лаконичные веранды на каркасной основе с кровлей из поликарбоната или стекла.

Довольно гармонично смотрятся постройки, в которых традиционная сплошная крыша замена решетчатой. Разумеется, они не дают защиты от дождя и снега, однако тень организуют вполне прилично.

Тем, кому по душе этнический стиль, могут выбрать эффектные постройки из намеренно грубо обработанного или необработанного дерева.

В случае, если требуется не только место спокойного отдыха, однако и подходящая площадка для устройства мангала и барбекю – веранда тоже подходит. Однако для серьезных кирпичных мангалов и комплексных печей потребуется основательный фундамент.

Также не непременно ограничиваться только прямоугольной формой. Веранда может огибать угол/углы дома (Г-образная или П-образная), иметь вид трапеции или многоугольника, даже сегмента круга.

Как видно по представленным фото, дизайн веранды в частном доме быть может довольно разным. Главное – отыскать наилучший лично для себя вариант и воплотить его!

Веранда – 77 лучших фото-идей дизайна интерьера.