Уличный турник своими руками: чертежи c размерами, пошаговая инструкция

Тренажерные залы и спортивные клубы, стадионы и специально оборудованные помещения – это замечательно. Однако расположенный рядом с домом турник не помешал еще никому. Давайте разберемся, как именно его сделать.

Содержание статьи

• 1 Разновидности уличных спортивных снарядов
• 2 Размеры турника
• 3 Простейший турник на даче своими руками
• 4 Как сделать П-образный турник с балками из бруса
• 5 Металлический П-образный турник во дворе частного дома своими руками
• 6 Турник «3 в 1» своими руками
• 7 Заключение
  • 7.1 Похожие статьи

Разновидности уличных спортивных снарядов

Все турники относятся к типу спортивных снарядов, где нагрузкой является собственный вес занимающегося. Естественно, работать можно и с дополнительным утяжелением, однако основная идея турника – это предельно простая конструкция не имея подвижных деталей.

Условно все модификации можно поделить на несколько групп:

• простейшая П-образная конструкция. Она наиболее устойчива, легка в изготовлении и вместе с тем позволяет выполнять большое количество упражнений;
  
• настенный турник (или потолочный). По сложности мало отличаются от П-образного, в сущности являются современным «осмыслением» самого первого турника – ветки дерева. Крепятся к капитальной стене/потолку или специальной инсталляции;
• двойные, тройные модели, рассчитанные на разный рост пользователей. Особенно удобны для семьи с разновозрастными детьми;
  
• комбинированные конструкции, где кроме турника предусмотрена шведская стенка, упор для качания пресса и отжиманий, брусья, кольца, лестница, канат и другие приспособления для развития тела.
  

Планируя изготовление уличного турника своими руками, нужно выбрать не только модификацию, однако и материал. Чаще всего для создания конструкции применяется дерево или металл.

Деревянные изделия максимально просты в изготовлении, не требуют особых инструментов, достаточно прочны (если соблюдать условие правильного разнообразия сечения пиломатериалов), однако, к сожалению, не слишком долговечны и бывают повреждены при избытке веса пользователя или неправильном приложении нагрузки.

Металлические комплексы прочнее, надежнее и долговечнее, однако для их изготовления необходимы навыки работы с металлом – резки, сварки, окраски.

Оба типа конструкций либо крепятся на существующей балке, либо на максимально прочно прикрепленных в грунте/площадке опорах-стойках.

Размеры турника

Стандартные изделия изготавливаются по габаритам некоего «среднего пользователя». В случае, если же турник на улице будет сделан своими руками, логично сразу проектировать его под свои физические особенности.

Одним из самых важных параметров является рост. Как видно из схемы, расстояние от планки (грифа) до пола (земли) должно быть примерно равно 1,28 х рост. Т.е. для взрослого человека с ростом 164 см планка должна располагаться на высоте примерно 210 см, а для ребенка с ростом 140 см – примерно на уровне 180 см. Это расстояние учитывает рост плюс длину рук. В случае, если руки заметно короче/длиннее стандарта, уточнить данные для себя можно так: встать на цыпочки и потянуться максимально вверх. Та высота, до которой дотягиваются кончики пальцев, и есть ориентировочная высота турника. В случае, если турник производится один на всю семью, в которой есть дети, допустимо рассчитывать на их рост. В данном случае взрослый выполняет подтягивания и другие упражнения с поджатыми ногами.

Важно: вне зависимости от высоты положения планки, до расположенного выше препятствия (потолка, навеса, веток дерева и т.д.) должно быть не менее 32…35 см. Иначе при резком подтягивании есть риск удариться головой о препятствие.

Для «подтягиваний с выходом» (фото выше) и ряда остальных упражнений воркаута  нужно обеспечить свободное место над планкой примерно на половину роста (от проходящей через центр опущенных кулаков линии до макушки).

Расстояние между балками. В стандартных изделиях такой параметр составляет 1…1,5 м. Конечно, в случае, если турник будет крепиться к уже готовым балкам (к примеру, между 2-мя стенами), это расстояние известно заблаговременно. В случае, если нет, его лучше определить по собственным физическим параметрам.

Минимальное расстояние между балками турника – это ширина плеч (или бедер, живота – у кого что шире ?) плюс 5…10 см, а нормальное – расстояние между полностью разведенными в стороны локтями плюс 5…10 см.

Последний важный размер – это диаметр трубки, за которую держится пользователь в процессе выполнения упражнений. Здесь выполняется то же правило, что и выбирая диаметра грифа штанги – обхват зависит от обхвата запястья. Чем больше запястье, тем больше должен быть обхват. Для запястья 13,5 см и меньше (дети) рекомендуется диаметр трубки 26 мм и меньше, для запястья 14…17 см (подростки, женщины, некрупные мужчины) – 28…30 мм, для запястья 17…21 см – трубка диаметром 30…35 мм.

Согласно другому методу, вычисления можно производить так: замерить ширину ладоней у основания пальцев и полученное число в сантиметрах умножить на 3,3. Далее расчетный размер округляется до ближайшего большего, кратного пяти. К примеру, для ладони с шириной 8,5 см диаметр перекладины составит 28,05 мм, при округлении – 30 мм. Увеличивать диаметр до 35 см имеет смысл при довольно длинных пальцах/кисти. Желательно проверить расчеты экспериментально.

Для настенного турника можно считать значимым также расстояние от стены до планки. Как правило оно равно двум-трем толщинам туловища и редко выбирается менее 55 см.

Простейший турник на даче своими руками

При наличии двух массивных стен на расстоянии 1,2…1,5 м друг от друга можно установить турник непосредственно на них.

Для чего необходимы:

• труба подходящего диаметра и длины, к примеру, диаметр 32 мм, длина 1,4 м;
• фиксаторы для трубы – анкерные болты, 2 шт.;
• перфоратор или ручное для выдалбливания отверстия под трубу. В случае, если стена кирпичная, можно выбить по одному кирпичу из кладки, в случае, если монолитная – сделать отверстие, достаточное для установки трубы и фиксатора;
• раствор для заделки углубления после установки.

Порядок выполнения работ:

в стенах долбят отверстия, зачищают их от строительного мусора;

трубу обрезают до нужного размера, на концах сверлят отверстия по диаметру анкера;

аналогичные отверстия, расположенные вертикально, сверлят в углублениях на стенах;

в отверстия углублений ставят анкеры;

фиксируют трубу на анкерах;

закручивают гайки на анкерах;

заделывают отверстия.

После полного отверждения раствора можно начинать заниматься.

В случае, если нет желания долбить стену, можно поступить проще, и прикрепить трубу при помощи уголков или остальных соединительных металлических деталей.

Еще проще – применять готовый распорной турник.

Как сделать П-образный турник с балками из бруса

В данном случае потребуется массивный брус, бревно или доска для стоек и планка круглого сечения для перекладины. В качестве последней лучше применять не только что срезанные и оструганные ветки подходящего размера, а качественное покупное дерево, прошедшее камерную сушку, причем твердых пород – дуб, бук, вяз, орех. Заменить такую перекладину можно металлической трубой.

Необходимые материалы для турника с приведенной выше схемы:

• брус 100х100 мм или кругляк диаметром 100…120 мм;
• кругляк или труба диаметром 30…35 мм с длиной 1,2 м и более;
• цементный раствор с добавлением шлака или щебня для бетонирования опор;
• скобы или фиксаторы для крепления перекладины.

Дополнительно можно выполнить раскосы для усиления конструкции.

Важно: в случае, если расстояние между балками перекладины составляет более 1,2 м, применять деревянную планку не стоит, слишком велик риск ее повреждения при неравномерных нагрузках!

Выполнение работ:

подготовить ямы для установки столбов. Заглубление должно быть не менее 0,5 м, при увеличении веса/роста пользователя нужно увеличивать и заглубление. Так, для турника с высотой перекладины 2,2 м и выше лучше заглубить столбы на 0,7…0,8 м. Направьте свой взгляд, глубина скважины под стойку должна быть на 10…15 см больше, чем планируемое заглубление;

на дне ямы устроить подушку из смеси щебня и песка, чистого песка или щебня, бутового камня и остальных подобных материалов толщиной 10…15 см. Желательно выполнить трамбовку;

стойки, обрезанные до нужной высоты, обернуть в нижней части гидроизолирующим материалом (рубероид) по битумной обмазке и установить по уровню в ямы. Чтобы столбы не покосились, подпереть их временными укосинами;

забетонировать стойки и дождаться набора бетоном прочности не менее 50% (3…7 дней зависимо от погоды);

установить горизонтально перекладину. Способ крепления быть может любым – от укладки кругляка в вырубленные пазы с последующей обвязкой канатом до скоб. В случае, если в качестве стоек использовались стволы деревьев, логично правильно выбрать участки с естественной развилкой.

При наличии деревьев, которые не жаль портить креплением скоб, используют вариант с одной стойкой или креплением перекладины на двух расположенных рядом стволах. В последнем случае обязательное условие – расстояние между стволами 1,2…1,8 м.

П-образная конструкция может оказаться недостаточно устойчивой, по этой причине некоторые мастера предпочитают А-образные опоры.

Данная конструкция – основа для качелей, по этой причине в перекрестье А-образных стоек уложен брус. Однако с тем же успехом можно уложить круглую перекладину, закрепив ее обвязкой, скобами или саморезами.

Еще один способ увеличить устойчивость – добавить к турнику брусья или 2-ой турник с большей или меньшей высотой перекладины.

В представленном варианте стойки сделаны из сдвоенной доски 100х25 мм, для перекладин применены металлические трубы, а их крепление выполнено путем прорезания отверстий в стойках.

Размеры турника из нескольких частей можно отыскать на одном из представленных ниже чертежей.

Металлический П-образный турник во дворе частного дома своими руками

В качестве примера представляем стандартную конструкцию, которую можно модифицировать по собственному усмотрению.

Для самостоятельного изготовления потребуется:

• труба стальная квадратного или круглого сечения, минимальный размер (диаметр или сторона) не менее 110 мм, толщина стенки – 4…5 мм. Длина двух отрезков – 3340 мм, из которых 800 мм уйдут под землю;
• уголок или полоса (допускается применение арматуры 20 мм и более, остатков трубы любого профиля) для поперечин внизу, куски по 300….500 мм;
• пруток или труба круглого сечения 30…35 мм, толщина стенки не менее 2,5 мм;
• цементный раствор с щебнем/бутовым камнем/шлаком.

Важно: подготовка ям и бетонирование стоек выполняется по технологии, описанной в предыдущем пункте.

Порядок выполнения работы:

подготовить стойки – просверлить с одной стороны (не насквозь!) отверстия для фиксации перекладины, наварить внизу поперечины. В случае, если планируется установка перекладины не в отверстие, можно сделать наверху стойки полукруглый паз;

собрать П-образную конструкцию, соединив перекладину со стойками сваркой, сплошным швом. Зачистить сварные швы, покрасить изделие в несколько слоев антикоррозионной краской. Нижнюю часть, которая будет заглублена в грунт, непременно снабдить заглушками. Желательно добавить здесь еще слой гидроизоляции, обмазочной или рулонной;

подготовить ямы на нужном расстоянии. Это лучше делать после сборки изделия.

установить собранный турник в подготовленные ямы, выровняв по вертикали, и забетонировать стойки.

В случае, если в наличии имеются трубы сравнительно большого диаметра и готовая П-образная перекладина, используют представленную выше конструкцию (размеры произвольные). Под «колышками», естественно, понимаются металлические стержни достаточного диаметра или же часть П-образной перекладины. Желательно закрепить соединения сваркой.

Чтобы усилить конструкцию, можно дополнительно выполнить растяжки, как показано на схеме ниже.

Варианты более сложных конструкций: А-образные стойки, комплекс из турников двух-трех уровней и брусьев.

Здесь конструкция сварена из профильной трубы диаметром 30 мм, на соединении А-образных опор добавлены косынки, брусья снабжены подкосами.

Этот турник, построенный во дворе частного дома своими руками, отлично подойдет для большой семьи с растущими детьми: стойки имеют перфорацию с определенным шагом, что дает возможность менять высоту перекладин. Естественно, сечение стоек увеличивается до 50…100 мм, шаг отверстий не стоит делать менее 100 мм из соображений прочности. Крепление перекладин – шпильками.

Турник «3 в 1» своими руками

Выше уже приводились конструкции спортивных комплексов, где кроме турника присутствовали брусья. Рассмотрим популярную модификацию «3 в 1» в нескольких вариантах.

Эта конструкция для крепления на полу (бетонированной площадке) при использовании подпятников или с заглублением стоек в грунт (в данном случае высота стоек увеличивается на 500…1000 мм).

При упоре брусьев на дополнительные стойки конструкция получается более устойчивой и прочной. Упоры под локти можно сделать в виде плоских пластин с подушками.

Модель со шведской стенкой и отдельным Г-образным кронштейном для подвешивания груши.

Реализованная схема. Размеры турника 3 в 1 в данном случае подбираются по рекомендациям, приведенным выше (высота и диаметр перекладины, расстояние между стойками). Для шведской стенки диаметр перекладин быть может таким же или на 10…15% меньше, а расстояние между стойками – 0,8…1,2 м. Высота брусьев над землей зависит от характера планируемых упражнений.

Комбинированный комплекс – шведская стена, два турника и брусья.

Подвесной комплексный турник с брусьями и упором для накачивания пресса. Чертеж турника приведен со стандартными размерами, которым можно изменять под свои габариты. При помощи крюков крепится к шведской стенке или предварительно смонтированным на стене трубам.

Конструкцию можно переворачивать вперед брусьями или турником.

Турник в перевернутом состоянии. Направьте свой взгляд – ручки брусьев вплотную прижимаются к стене, обеспечивая дополнительную балку и распределяя нагрузку.

Довольно похожая модель, однако здесь дополнительно имеются брусья для подтягивания узким хватом. Рекомендуем посмотреть довольно подробное видео по изготовлению подобного турника.

Более простое изделие – турник с дополнительными ручками для подтягивания разными способами.

Еще одна, почти такая же. Отличие – профиль опор соединен дополнительной наваренным уголком, соответственно крепление к стене идет через отверстия в уголке, а в пластинах, как в предыдущем варианте.

Важные моменты:

• наклон ручек перекладины должен быть ТОЛЬКО ВНИЗ! В противном случае при широком хвате есть риск повредить запястья. Вместе с тем уклон должен составлять примерно 20 градусов, а конструкцию крайне желательно усиливать косынками или раскосами;
• спинку для качания пресса, упоры под локти нужно снабжать упругими подушками. Для рукояток брусьев и концов турника также желательно мягкие обмотки, не скользящие;
• в случае, если планируется сделать турник дома своими руками, нагрузочную способность рассчитывают на самого крупного из пользователей. Для комплексных снарядов – на одновременный вес всех пользователей.

Заключение

Чтобы дополнительно стимулировать Вас заняться изготовлением турника во дворе частного дома своими руками, рекомендуем ознакомиться с комплексами упражнений, которые можно выполнять на этом спортивном снаряде.

Турник для дачи. Пошаговая установка турника и брусьев для дачи.