Ремонт и строительство Ремонт и строительство
Гараж – почти обязательная принадлежность участков с частными домами, сосед высотных многоэтажек. Повезло тем, кто смог купить уже готовую постройку или имеет постоянное место для машины на хорошо оборудованной парковке. А вот то есть, кому не повезло, выкручиваются как могут – в том числе обустраивают каркасные гаражи из дерева.
Содержание статьи
- 1 Подходящие материалы: дерево, металл, листы, панели
- 2 Фундамент под каркасный гараж
- 3 Особенности конструкции каркасного гаража из металлопрофиля и дерева
- 4 Размеры каркасного гаража
- 5 Строительство каркасного гаража из дерева своими руками
- 6 Каркасный гараж из профильной трубы
- 7 Заключение
- 7.1 Похожие статьи
Подходящие материалы: дерево, металл, листы, панели
В отличие от жилых построек, у гаража есть несколько особенностей:
- не непременно сохранять постоянную температуру на уровне 18…25 °C. Согласно СНиП 21-02-99, для отапливаемых гаражей принято за норму 5 °C, для неотапливаемых такой параметр не нормируется. Вместе с тем в случае частой необходимости срочного выезда рекомендуется применение отопления;
- необходима постоянная приточно-вытяжная вентиляция. На практике это требование выполняется только для герметичных помещений, так как в них нет возможности естественного проветривания;
- допустимо отсутствие звукоизоляции. Она обязательна только в том случае, в случае, если гараж примыкает к жилым помещениям или рядом расположены зоны отдыха.
Есть требование, которое так же важно для гаража, как и для обычного дома: это качественная гидроизоляция. Причем, в отличие от жилых зданий, здесь требования к определенному уровню влажности особенно жесткие, так как даже качественные автомобили и другая техника (а также материалы, оборудование, традиционно хранимые в гараже) быстро корродируют при высокой влажности и могут выйти из строя.
Требования к пожарной безопасности в деревянных и выполненных из панелей и плит на базе дерева гаражах выдержать невозможно: даже пропитка антипиренами не дает полной гарантии негорючести.
Как вывод, можно рекомендовать такие материалы для строительства каркасных гаражей:
- брус, доска, вагонка. Необходима пропитка антисептиком и по возможности антипиреном, желательна поверхностная защита в виде нескольких слоев краски или лака;
- деревянный каркас (брус, доска) с обшивкой плитами ОСБ, ДСП, ДВП, МДФ, сайдингом;
- металлопрокат (профильная труба, уголок, швеллер, полоса) с обшивкой плитными материалами или сайдингом;
- металлопрокат с обшивкой профнастилом;
- минеральная (каменная, базальтовая) вата, стекловата в качестве утеплителя или пенополистирол/пенопласт под облицовку.
Для настила кровель нередко применяют рулонные материалы с обязательным нахлестом и дополнительной гидроизоляцией, а также металлочерепицу.
Фундамент под каркасный гараж
Так как сооружение получается достаточно легким, применение монолитных или блочных фундаментов ленточного или плитного типа не имеет большого смысла. Даже в том случае, в случае, если планируется устройство смотровой ямы, лучше сделать ее отдельно, а всю постройку снабдить более легким основанием.
При сравнительно низком уровне грунтовых вод и отсутствия плывущих (плотные глины, тяжелые суглинки) грунтов на участке используют опорно-блочный фундамент. Опоры выкладываются из фундаментных блоков или кирпича, с заглублением в грунт на 20…50 см. Поверх блоков устраивается обязательная гидроизоляция и ростверк из бруса.
Удобен также фундамент на основе винтовых свай. В данном случае после первичной установки оголовки свай выравниваются по горизонтали, устраивается ростверк по гидроизоляции. В случае, если в качестве каркаса здания будет применяться металлопрокат, логично и ростверк делать металлическим, соединяя элементы сваркой.
В этот конструкции можно сразу же предусмотреть установку стоек и портала – обрамления гаражных ворот.
Устройство ленточного фундамента мелкозаглубленного типа имеет смысл при создании постройки на базе металлического каркаса с относительно тяжелой обшивкой и планируемым устройством отопительной системы.
Для плывущих грунтов, сложного состава грунтов можно выбрать ленточный фундамент глубокого заложения – нижняя грань основания находится ниже глубины промерзания грунтов на 20…50 см. С таким основанием желательно устраивать также отмостку.
Наконец, при плывущих грунтах и желании впоследствии построить более капитальную конструкцию можно использовать плитные фундаменты.
При любом типе монолитного основания желательно сразу же устраивать закладные для крепления стоек каркаса и ростверка.
Ниже показаны варианты для деревянного (слева) и металлического (в центре и справа) каркаса.
Гидроизоляция по верхней плоскости элементов фундамента обязательна при любом его типе.
Особенности конструкции каркасного гаража из металлопрофиля и дерева
В любой постройке каркасного типа обязательны три типа элементов: вертикальные стойки, горизонтальные пояса (обвязка) и элементы крыши. Вместе с тем, вне зависимости от типа крыши (одно- или двускатная, для гаража редко используются более сложные конструкции) могут применяться как стропила, так и фермы. Устройство чернового пола в гараже не непременно, удобнее применять стяжку по трамбованной подушке на грунте, перекрытия также устраиваются редко.
Положение стоек каркаса и обвязки зависит от размеров помещения, планируемой обшивки и утепления. Обычно, гаражи не имеют значительной высоты, по этой причине стены выводятся до 2…2,5 м. На такую высоту достаточно нижней и верхней обвязки с одним-двумя промежуточными поясами. Расстояние между стойками составляет 0,6…1,2 м (для металлического каркаса с сечением более 50х100 мм можно увеличить шаг до 1,5…2 м).
Важно: так как проем ворот в гараже достаточно велик, нужно усилить обвязку поверху и внизу, а также увеличить сечение боковых стоек.
На схеме ниже показан простейший вариант для односкатной крыши. При небольшом расстоянии между противолежащими стенами можно обходиться не имея дополнительных стоек и подкосов.
Для небольшого строения подойдет также простейшая двускатная крыша на мауэрлате.
Для более крупных зданий потребуются опоры конька, а также дополнительные стойки. В случае, если в гараже есть внутренняя несущая стена, используют опоры конька через стойки на лежень.
Учитывая, что настил крыши гаража чаще всего устраивается из рулонных материалов, логично применять сплошную обрешетку по стропилам из обрезной, необрезной доски или фанеры.
Размеры каркасного гаража
Габариты постройки зависят от трех основных параметров:
- размеров самой машины. Одно дело, в случае, если планируется держать в гараже смарт, и совсем др., в случае, если там будет стоять джип;
- количество техники. Можно выбрать модель на две машины, машину и мотоцикл, машину и культиватор/мини-трактор и т.д.;
- наличию дополнительных помещений – мастерской, отсеков для хранения различного оборудования, а также смотровой ямы.
В сущности минимальные габариты постройки должны превышать габаритные (именно габаритные, т.е. параллелепипеда, в который вписывается автомобиль) размеры транспорта как минимум на метр по длине и на полную ширину открытой дверки плюс еще метр по ширине. При наличии другого оборудования следует исходить из габаритов автомобиля и планируемой к хранению техники с учетом обязательного свободного прохода между ними и расстояния до стен не менее полуметра.
Строительство каркасного гаража из дерева своими руками
При описании процесса мы будем ориентироваться на проект из этих видео, в котором использован каркас из бруса и свайно-винтовой фундамент.
Первым этапом работ станет разметка участка и монтаж винтовых свай.
Направьте свой взгляд: при использовании винтовых свай нет необходимости выравнивать участок! Тем не менее при нахождении пола гаража выше уровня земли придется устраивать пандус для заезда.
На уже установленных и выровненных по горизонтали сваях монтируют ростверк из бруса. Шаг свай – 4 м, смонтировано 9 штук, по углам, по середине сторон и в центре будущего сооружения. Для ростверка использован брус 150х100 мм, из него же исполнены лаги. Шаг лаг – 0,5 м.
Далее собираются рамы бокового ограждения. Брус соединяется методом врубки, на место устанавливается уже полностью собранный фрагмент каркаса.
Направьте свой взгляд: здесь выполнена только верхняя и нижняя обвязка, дополнительно стенка усилена диагональной опорой.
Аналогично собираются и ставятся на место остальные стенки.
Стенка с проемом под ворота дополнительно усиливается, чтобы не имея проблем выдерживать нагрузки от открывания-закрывания ворот.
Соединение угловых стоек выполняется при помощи конфирматов. Их длина должна составлять не менее 2/3…3/4 общей толщины соединения.
Обшивку стен и настил чернового пола можно выполнять как до монтажа крыши, так и после. Тем не менее часть настила на полу придется сделать в любом случае, чтобы можно было опирать стремянку при работе наверху.
После завершения сборки каркаса нужно устроить стропильную систему. В первую очередь устанавливают стойки для конька, потом коньковый брус. Стойки обладают в середине коротких сторон гаража. Так сделано для того, чтобы уменьшить длину стропил.
Крепление конькового бруса к стойкам выполняется методом врубки, с дополнительным креплением конфирматами.
Стропила укладываются попарно, с балкой на верхнюю обвязку каркаса и коньковый брус. Крепление – гвоздями или конфирматами. Предварительную стяжку удобно делать при помощи струбцин.
Вынос стропил (и, соответственно, величина свеса крыши) определяется индивидуально. После сборки каркаса крыши стропила укорачивают до одной длины.
Шаг стропил – 0,8…1 м. Промежуток можно уменьшить, увеличивать не рекомендуется. Малый уклон крыши при большой снеговой нагрузке может привести к проломам крыши.
На фото видно, что стропила вначале устанавливаются попарно, и только потом подрезаются возле конька до получения правильного угла.
После завершения монтажа стропил они подравниваются по длине снаружи, выполняется обшивка стен.
Желательно усилить стропильную систему дополнительными горизонтальными опорами.
Далее стропила СНАРУЖИ покрываются гидроизолирующей пленкой или мембраной. Крепление пленки также снаружи, специальными скобами. Обязателен нахлест полотнищ не менее 10 см. Полотнища расстилают ВДОЛЬ КОНЬКА СНИЗУ ВВЕРХ, так, чтобы каждое следующее полотнище накрывало предыдущее сверху. По коньку желательно настелить одно полотнище со свесом в обе стороны.
По обрешетке, поверх гидроизоляции, монтируется контробрешетка из доски 20х100 мм (или другого пиломатериала с толщиной не менее 20 мм). По контробрешетке настилается кровельный материал. В этом случае использован профнастил. Подробнее об обустройстве крыши под профнастил и его монтаже здесь.
Обязательна установка конькового профиля. Его можно заменить гнутыми элементами из оцинкованного железа.
После завершения кровельных работ монтируют ворота и калитку.
Утепляют стены и крышу. В этом случае использована минеральная вата в рулонах.
Для утепления пола используют также минеральную вату или пенопласт, выполняют внутреннюю обшивку и устраивают пандус. Учитывая деревянную конструкцию каркаса и применение винтовых свай, пандус делают также деревянным.
Каркасный гараж из профильной трубы
Для сооружения из металлопроката имеет смысл сразу же сделать бетонное основание. Это избавит в дальнейшем от необходимости устраивать стяжку пола и обеспечит его достаточную прочность.
На размеченной и подготовленной (отсыпка песком и щебнем, трамбовка) площадке устраивают монолитную бетонную плиту, сразу же делают закладные для монтажа стоек.
Далее собирают фермы и устанавливают в закладные. Для сборки ферм используют как сварку, так и стяжки на болтах.
Для усиления конструкции монтируют горизонтальные связи – между фермами и по крайним фермам, там, где будет выполняться обшивка.
Устанавливают также дополнительные вертикальные опоры по середине крайних ферм. Монтируют обрешетку крыши.
Усиливают конструкцию над воротным проемом. Выполняют обшивку листами профнастила стен будущего гаража. Крепление ведется при помощи саморезов по металлу.
Направьте свой взгляд: на торцовых сторона с углом под двускатную крышу панели вначале монтируют как есть, и только потом обрезают под необходимым углом.
В одной из торцовых стен устраивают дверь (из того же профнастила на металлокаркасе), монтируют водостоки.
Обустраивают кровлю из листов профнастила, оформляют торцы кровли ветровыми планками и торцовым профилем, монтируют коньковый профиль.
После монтажа роллетных ворот гараж можно считать полностью готовым к эксплуатации.
Важно: в этом проекте гараж получается НЕОТАПЛИВАЕМЫМ!
В случае, если нужно выполнить утепление, придется дополнительно устраивать внутреннюю обшивку и закладывать в ячеи каркаса утеплитель, а также позаботиться о гидроизоляции крыши.
Заключение
Учитывая сказанное выше, недостаточно просто знать, как построить каркасный гараж, нужно заблаговременно учесть особенности его эксплуатации выбрать наиболее подходящую конструкцию – с возможностью утепления и не имея, герметичную или с естественной вентиляцией, с запланированным отоплением, дополнительной мастерской и т.д.
