Установка бытовой техники – всегда приятные хлопоты. Особенно, в случае, если это касается облегчения женского труда. Тут всё необходимо делать надёжно, безопасно и удобно. Тем не менее, предоставляемые производителями инструкции по установке как правило дают только самые необходимые советы, да и то как-то «скуповато». Чтобы «сходу» подключить посудомоечную машину своими руками их частенько недостаточно. Всё дело в том, что они обобщённые. Однако у каждого домашнего мастера именно свой – индивидуальный случай. Хочется элементарно подстраховаться, а для чего нужна более развёрнутая информация.
Схема подключения посудомоечной машины такая же как у стиральной – требуется качественное подключение к электрической энергии, водопроводу, канализации. По этой причине, в случае, если условия не созданы заблаговременно, самым разумным решением будет совместить установку посудомоечной машины хотя бы с косметическим ремонтом или заменой мебели. Тогда всё произойдёт «само собой» – незаметно и поскольку надо.
Однако мы разберём противоположный случай, в случае, если кухонный гарнитур в целом «пока устраивает», да и ремонт делать ещё рановато – всё в достойном состоянии. Не убирать же долгожданную технику в «дальний угол», до лучших времён.
Содержание статьи
- 1 Характеристики посудомоечных машин
- 2 Куда поставить машину
- 3 Подготовка
- 4 Подключение к канализации
- 5 Подключение к водопроводу
- 5.1 Возможная реализация подключения к горячей воде
- 6 Подключение к электрической энергии
- 7 Завершение установки
- 8 Подключение посудомоечной машины своими руками — видео
- 8.1 Похожие статьи
Характеристики посудомоечных машин
Давайте рассмотрим общие параметры предлагаемых производителями моделей. Это нужно, чтоб грамотно разместить и правильно подключить бытовую технику. Размер, вместимость и функциональность посудомоечных машин позволяют классифицировать их как:
- Полногабаритные – шириной 60 см, на 12-14 комплектов.
- Узкие – 45 см, на 8-10 комплектов.
- Компактные – настольные, для 5-6 комплектов.
С настольным вариантом всё ясно, а вот полногабаритные и узкие посудомоечные машины бывают отдельносотящей или встраиваемой бытовой техникой. Причём понятно, что отдельно стоящая машина выполнена в полноценном корпусе. Т.е. это независимый бытовой прибор с собственными элементами дизайна. Даже расположив её традиционно под столешницей, самому навесить элемент фасада кухонного гарнитура на неё будет проблематично, да и незачем.
Модели, встраиваемые «частично» имеют легко заметную, доступную панель управления. Однако основная часть посудомоечной машины спереди замаскирована мебельным фасадом. Полновстраиваемые модели вообще не выдают своего присутствия, они полностью скрыты декоративным фасадом. Их панель управления как правило на верхнем торце дверцы.
Важно: по этой причине вывод очевиден – ко всем видам посудомоечных машин необходимо отнестись одинаково внимательно. Даже для настольных моделей желательно выбрать «стационарный» вариант установки. Потому что их упрощённое подключение: смеситель, раковина, розетка – всё равно «тройное» и неудобное. Оно сводит на нет преимущества мобильного использования.
Куда поставить машину
Конечно самый простой вариант, это разместить поближе к действующей сантехнике – кухонной мойке. К ней уже выполнен подвод и отвод воды, по этой причине основной критерий – длина шлангов. Однако несмотря на то, что мойку чаще всего обладают ближе к углу кухни – таковы уж конструктивные традиции, посудомоечную машину всё же реально установить на приличном от неё удалении. Это получится сделать, однако только по любой из смежных стен. По этой причине, в случае, если Вас убедительно просят, не стоит сразу отказывать. Необходимо просто правильно оценить возможности. Возможно, затраты будут небольшими, а удобства – ощутимыми.
Вместе с тем очевидно, что электрическую розетку нетрудно подвести в любое место. Водопровод так же не доставит особых проблем – вода под давлением, значит тоже «затечёт» куда угодно. Именно подключение посудомоечной машины к канализации остаётся решающим фактором выбирая места для неё. Ведь нужно выдержать уклоны, да и размеры самой трубы сравнительно больше.
Подготовка
Как всегда, в начале подготовка. Хорошо, в случае, если всё удачно подходит точь-в-точь. Однако нередко кухонный гарнитур совершенно неподготовлен для установки посудомоечной машины. Проблема решается просто и кардинально – всё равно чем-то придётся пожертвовать: полочками или ящиками. Подготовив место, оценим – этого не хватает для качественной установки:
- Возможно понадобится установка дополнительной перегородки.
- Потребуется дверь-накладка или замена части фасада.
- Иногда требует доработки цокольная планка гарнитура.
В общем нередко бывает, что не имея мебельщика не обходиться – приглашаем, заказываем. Причём у подавляющего большинства из них уже был неоднократный опыт подобных работ. По этой причине фасадную часть гарнитура лучше доверить профессионалам.
Подключение к канализации
А изменения внутри можно выполнить самостоятельно. К примеру, как правило сторона столешницы, примыкающая к кухонному фартуку, имеет значительный свес – около 5 см. Чего достаточно, чтоб подвести трубу на практике в любое место. Требуется лишь высверлить коронкой отверстие для отвода.
Тем не менее, не всегда всё так удобно, ведь пространства между стеной и задней стенкой гарнитура может не быть. В данном случае канализация для посудомоечной машины прокладывается внутри него. Подготовка заключается в следующем:
- Мешающие ящики из гарнитура нужно достать, дверцы для удобства демонтировать.
- Ориентируясь на раструб канализационной трубы, куда вставлен отвод для слива раковины, шнуркой или рейкой по наружным торцам стенок гарнитура делаем карандашную разметку для трубы. Непременно учитываем уклон.
- После переносим её на заднюю стенку гарнитура – получаем точное положение трубы.
- После чего можно коронкой сверлить под неё отверстия.
Опережая события скажем, что возможно придётся подрезать заднюю сторону полочек или укоротить ящики. Задние части их не видно, по этой причине всё реально сделать своими руками. Главное не забыть сделать гидроизоляцию спилов, к примеру, санитарным силиконом. Основной проблемой может стать выдвижная фурнитура. Тут каждый случай индивидуален: где-то достаточно просто подрезать длину, у какой-то получится вырезать часть и срастить прямо на стенке гарнитура, однако может потребоваться и замена на менее длинную.
К чему такие сложности, ведь можно просто наставить шланги, вместе с тем даже не лезть в канализационные трубы, а выполнить простое подключение – прямо в сифон раковины. Да, с удлинёнными шлангами работать тоже будет. Тем не менее выдержать уклон гибким шлангом проблемно – будут провисы. А это потенциальные места для засоров. В случае, если его просто пустить по полу – получится довольно объёмный гидрозатвор. Прогоняя воду по нему, сливная помпа будет работать с повышенной нагрузкой.
Раз уж речь зашла о гидрозатворе. В инструкции о подключении и эксплуатации каждой посудомоечной машины указаны советы о положении сливного шланга. Помимо этого, для перестраховки и гарантированного «разделения» машинки от системы канализации гидрозатвор можно выполнить прямо в трубе. Для чего нужны 2 отвода 45° и самая короткая трубка:
- Собираем всё воедино. Отвод – трубка – отвод.
- Устанавливаем в наклонном положении. Чтоб облегчить течение, однако получить полноценный гидрозатвор.
Имейте в виду то, что выполнить подключение единой трубой внутри гарнитура не получится – помешают стенки секций. По этой причине перед покупкой материалов необходимо заблаговременно оценить длину составляющих труб.
Важно: для монтажа канализации вообще желательно проводить «плавные» повороты, подключения. Для чего хорошо применять отводы и тройники в 45°. Это обеспечит более быстрый, точно-направленный отток воды. По этой причине канализационные трубы дольше не засоряются. Отводы и тройники 90° применяйте в крайнем случае – для монтажа в сильно стеснённых условиях или в целях «жёсткой» экономии.
Подключение к водопроводу
Длина шланга подвода воды тоже ограничена – не более 1.5 м. Её можно наставить водопроводным шлангом в металлической оплётке. Это несложно, нужен угловой кран-тройник и сам шланг. Однако чтобы снизить риски подтопления, получить более надёжный, а значит и долговечный итог сделаем в противном случае – параллельно канализационной трубе проведём водопроводную. Для самостоятельного выполнения наиболее доступно подключение воды к посудомоечной машине металлопластиковой трубой – для чего требуется минимум инструментов. Порядок действий один и такой же для любого подключения:
- Отворачивается шланг холодной воды кухонного смесителя.
- Наворачивается угловой кран. Точнее – тройник с шаровым краном для подключения бытовых потребителей воды.
- Еще раз подсоединяется смеситель, а на запираемое краном резьбовое соединение наворачивается фитинг для металлопластиковой трубы.
Для простоты ревизии и обслуживания, выполнять соединения с подводящим и сливным шлангами посудомоечной машины необходимо в одном, сравнительно легкодоступном месте, однако не прятать за встраиваемую технику. Чтоб иметь возможность осмотреть их в любое время, не имея демонтажа машинки.
Важно: резьбовые соединения с резиновыми кольцами дополнительного уплотнения не требуют, они заворачиваются с усилием «от руки», при сомнениях можно подтянуть на ¼ оборота. При правильном положении прокладки как правило чего более чем достаточно. Остальные резьбовые соединения требуют «подмотки»:
- Старшее поколение может посоветовать лён – не подавайтесь, он более оправдан для иных целей.
- Лента-ФУМ – более подходящий вариант, однако при её использовании нужна сноровка – опыт использования. Подмотка «фумкой» выполняется «разово»: подмотал, закрутил и всё. В случае, если ошибся или подтекает – раскручивай, убирай прожатую резьбой ленту и подматывай новым отрезком.
- Наиболее удобна в использовании нить «Тангит унилок». Она дает возможность корректировать положение крана в более удобное. Инструкция использования на каждой упаковке. Однажды попробовав её, мало кто возвращается ко льну или ФУМ-ленте. Это происходит только для специфичного использования или тотальной экономии.
Для безошибочного разнообразия положения крана рекомендуется навернуть его «на сухую», не имея ленты посчитать число оборотов, раскрутить и собрать уже с подмоткой.
Возможная реализация подключения к горячей воде
Большинству посудомоечных машин требуется холодное водоснабжение. Разберёмся, как подключить посудомоечную машину к горячей воде – ведь в некоторые модели заложен этот функционал. В инструкции по монтажу и эксплуатации таких машин указано:
- Разрешено подключить к горячей воде, ее температура должна быть в пределах 40° — 60°ц. Можно подключаться к альтернативным, к примеру, энергосберегающим системам.
- Функционал защитного устройства аквастоп допускает максимальную температуру подаваемой воды 75°.
По этой причине подключение таких машин к горячему водоснабжению вполне возможно. Однако ограничения накладывают совсем другие реалии. Система ГВС в благоустроенных квартирах нестабильна – температура воды запросто может оказаться выше установленной нормы. Это чревато поломкой управляющего оборудования и постепенным разрушением внутренних элементов.
Напрашивается вывод, что подсоединение посудомоечной машины к водопроводу ГВС наиболее уместно в частных домах, где оно реализовано газовым котлом. Потому что:
- Подогрев воды газом действительно обходится дешевле электроподогрева.
- Есть возможность задать и контролировать максимальную температуру воды.
Тем не менее в некоторых моделях, в частности бренда bosch, для сушки посуды реализован теплообменник. Это совершенно другой принцип, не имеющего ничего общего с распространенной сушкой потоком горячего воздуха. Смысл его в том, что сначала процесса сушки пространство между стенками машины заполняется холодной водой. За счет резкого охлаждения на внутренней стенке конденсируется влага, испаряющаяся с поверхности горячей посуды. Этим достигается экономия электрической энергии и реализуется щадящий режим сушки, безобидный для посуды. Т.е. очевидно – для работы машины принципиально необходима холодная вода.
Подключение к электрической энергии
Далее рассмотрим, как подключить посудомоечную машину к электричеству в случае, если отсутствует специально предусмотренная розетка. Безопасная эксплуатация бытовой техники повышенного энергопотребления, предусматривает 1-ый класс защиты от поражения электрическим током, где заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается подключением вилки электроприбора к розетке с заземляющим контактом.
По этой причине от розетки потребуется провести отдельный трёхжильный провод в двойной изоляции сечением 2-2.5 кв, причём не в распредкорбку, а прямо до распределительного щитка, оборудованного устройством защитного отключения и шиной заземления. Подключение выполнить через автомат, соответствующий мощности бытового прибора, чтобы иметь возможность отключить его, не вытаскивая вилку из розетки.
Саму же розетку рекомендуется разместить не внизу – за посудомоечной машиной, а на фартуке кухонного гарнитура, чтобы при необходимости быстро отключить машину от сети. Провод можно смонтировать в электротехническом монтажном коробе, в обиходе – электроплинтусе. Однако не временно «всяко-разно-по-диагонали и пр.», а с учётом постоянного положения по правилам электромонтажа и запасом длины в каждом помещении, достаточным для укладки в штробу. Чтобы иметь возможность постепенно скрыть его при первом же косметическом ремонте.
Тем самым решается проблема свободы размещения. Очевидно, что её ограничивает лишь подключение слива посудомоечной машины. Непреодолимыми препятствиями бывают проход, дверь, «хрущёвский» холодильник. Вместе с тем, всё применимо и к стиральным машинам, для их подключения можно объединить всё, помимо подвода электричества – следуя правилам заземления электроприборов, подключение нужно выполнить 2-мя разными проводами.
Завершение установки
В случае, если коммуникации подведены, с нижней стороны столешницы крепим защиту от пара: металлическую или пластиковую пластину либо клеим плёнку – смотря что идёт в комплекте. В настольном варианте, к примеру – ничего не предусмотрено, по этой причине делаем сами из подручных материалов. Далее выполняем подключение посудомоечной машины к водопроводу, канализации, электричеству. После «задвигаем» технику на место.
Нужно выравнивание в «горизонт». К этапу следует отнестись серьёзно, от качества установки зависит качество мойки и длительность эксплуатации. Для чего предусмотрены выкручивающиеся по резьбе ножки. У встраиваемых моделей, передние в свободном доступе, задняя как правило одна – с регулировочным винтом, тоже доступным спереди. Он реализован на практике на всех моделях, начиная престижными бош, заканчивая менее популярными брендами. Из эстетических соображений необходимо ликвидировать зазор сверху – машинка приподнимается до столешницы и только после чего выравнивается во всех положениях и плоскости гарнитура.
В принципе это всё – можно делать пробный запуск и оценить качество подключения. Завершающий этап для встраиваемых моделей – навеска фасадной дверки от гарнитура. Для чего предусмотрен шаблон:
- Прикидываем его «по месту», на дверь посудомоечной машины.
- Переносим на тыльную сторону дверки фасада, делаем разметку.
- Намечаем отверстия для саморезов шилом или сверлом.
- Обезжириваем места под двусторонние самоклеящиеся фиксаторы фасада, крепим уплотнитель.
- Совмещаем – накладываем фасад на дверцу посудомоечной машины.
- Осторожно открываем, крепим на 1 саморез.
- Закрываем, оцениваем положение фасада, по необходимости корректируем.
- Открываем, диагонально крепим фасад вторым саморезом.
- Снова убеждаемся в правильности положения и заворачиваем остальные саморезы – закрепляем окончательно.
После чего корректируем встроенную посудомоечную машину – уточняем положение в плоскости других фасадов гарнитура. В случае, если предусмотрено конструкцией крепим её саморезами к гарнитуру и устанавливаем цоколь – как правило требуется его подрезка сверху.
На этом установка посудомоечной машины полностью завершена. Очевидно, что всё можно выполнить своими руками, имея минимальный набор инструментов. Дополнительные трудности может доставить лишь эстетика самого кухонного гарнитура.
