Утепление мансарды изнутри, в случае, если крыша уже покрыта: пошаговая инструкция

Достаточно нередко возникает ситуация, в случае, если уже в полностью построенном доме с обустроенной крышей возникает необходимость утеплить чердак или мансарду. Сделать это сверху, по привычной технологии, можно только при полном демонтаже кровельного материала. По этой причине логично применять другой вариант – утепление мансарды изнутри, со стороны помещения.

Содержание статьи

• 1 Выбор типа утеплителя
• 2 Общие принципы утепления крыши мансарды
• 3 Как утеплить мансарду эффективно: расчет толщины утеплителя
• 4 Как грамотно утеплить мансарду для зимнего проживания минватой
• 5 Как правильно применять для утепления пенопласт и пенополистирол
• 6 Можно ли утеплить мансарду пеной?
• 7 Утепление поверхностей эковатой
• 8 Заключение
  • 8.1 Похожие статьи

Выбор типа утеплителя

Современная промышленность предлагает три вида теплоизолирующих материалов: плитные, рулонные, не имеющие формы (пена). Насыпные утеплители мы в этом случае не рассматриваем, так как утепление наклонных и вертикальных поверхностей насыпными материалами крайне неудобно.

Выбирать материал для утепления мансарды следует в соответствии с конструкцией и необходимыми характеристиками теплоизолирующего слоя, а именно плотностью, теплопроводностью и паропроницаемостью.

Плотность влияет на вес материала – слишком утяжелять стропильную конструкцию нежелательно, особенно в случае, если она изначально рассчитывалась «впритык», не имея запаса прочности. Недостаточная теплопроводность заметно увеличит расходы на отопление, а плохая паропроницаемость приведет к повышенной влажности в помещении.

Соответственно, оптимальным выбором для мансарды будет:

• при обшивке гипсокартоном или другими аналогичными материалами – минеральная вата. Плиты или отрезки рулона (зависимо от плотности) закладываются в промежутки между стропилами. Распорные балки остаются на виду, наклонные элементы мансарды зашиваются листовым материалом;
  
• пенополистирол, обыкновенный или экструдированный, а также пенопласт – под штукатурку или отделку гипсокартоном, в том случае, в случае, если отделка не боится повышенной влажности;
  
• пенополиуретан для сложной геометрии крыши и при наличии дополнительных, затрудняющих утепление плитами или рулоном, элементов.
  

В случае, если, кроме стен и потолка мансарды, нужно утеплить также пол (в сущности перекрытие между первым и мансардным этажом), допустимо применять как любой из перечисленных теплоизолирующих материалов, так и насыпные утеплители. Подробнее об этом позже.

Общие принципы утепления крыши мансарды

Несмотря на то, что различные теплоизолирующие материалы монтируют по-разному, есть общие детали, объединяющие все виды утепления.

В первую очередь это количество и расположение слоев.

На схеме показан вариант с двойным утеплением. 1-ый слой утеплителя заложен между стропилами, 2-ой – между брусками обрешетки. Такое расположение слоев дает более эффективное утепление, чем просто увеличенный слой одинарного теплоизолятора, что связано с наличием воздушной прослойки.

Схема «кровельного пирога» в этом случае выглядит так (в порядке снаружи внутрь):

• кровельный материал;
• обрешетка;
• контробрешетка;
• гидро- и ветроизоляция, пароизоляция. Такой слой укладывается вне зависимости от того, утепляется мансарда или нет, сразу же после монтажа стропил, перед установкой обрешетки под кровлю. В случае, если по какой-то причине это не было сделано, утепление бессмысленно – влага и ветер будут попадать внутрь помещения. В данном случае необходим полный демонтаж кровельного материала, обрешетки и контробрешетки, укладка изолирующего слоя и обратный монтаж;
• 1-ый слой утеплителя. Он укладывается либо так, чтобы заполнять промежутки между стропилами полностью, либо не доходит до внутренней плоскости стропил (выходящих в мансарду);
• обрешетка с заложенным между планками вторым слоем утеплителя. Желательно в обоих слоях применять один и такой же тип материала;
• внутренняя обшивка/отделка.

В случае, если применяется однослойное утепление, обрешетку со стороны помещения нужно монтировать только в том случае, в случае, если утеплитель полностью заполняет ячейки.

Для утепления использована рыхлая (с низкой плотностью) минеральная вата, заполняющая промежутки между стропилами и даже выходящая за пределы этих промежутков. Обрешетка дает возможность нормально смонтировать внутреннюю облицовку, не придавливая вату внутрь промежутков между стропилами

Как утеплить мансарду эффективно: расчет толщины утеплителя

После первичного разнообразия типа утеплителя нужно определить необходимую толщину слоя/слоев. Это производится согласно требованиям СП 50.13330.2012. Учитывая, что кровельный материал в сущности не дает теплового сопротивления, в сущности нужно выбрать такую толщину утеплителя, который обеспечит необходимое тепловое сопротивление ограждающей конструкции.

Формула расчета

R=p/k,

Здесь р – это толщина слоя в метрах, k – коэффициент теплопроводности. Тогда

p = R x k.

Необходимую нормативную величину можно взять из СП (таблица 3), учитывая тип конструкции (в этом случае это стены) и количество градусосуток отопительного периода.

Количество градусосуток отопительного периода в год	Нормативное значение R (м.кв. х градусы)/Вт
2000	2,1
4000	2,8
6000	3,5
8000	4,2
10 000	4,9
12 000	5,6

Уточнить число градусосуток можно по таблице, нужно учитывать желаемую температуру в помещении.

Естественно, все населенные в список не попали – рекомендуем отыскать ближайший крупный город и ориентироваться по нему. Вместе с тем для зданий в крупных поселениях можно брать ближайшее меньшее значение из таблицы, так как плотная застройка и обилие транспорта увеличивает среднесуточную температуру. И, напротив, для зданий, вокруг которых много свободного пространства, а местность характеризуется сильными ветрами, лучше брать большее количество градусосуток.

Пример определения

Для Читинского района для температуры внутреннего помещения 20 градусов количество градусо-суток составляет 7600. В случае, если дом стоит на берегу пруда или в горах, принимаем 8100, в случае, если внутри города – 7100.

Пример расчета толщины утеплителя

Для той же Читы необходимое тепловое сопротивление конструкции – около 4…4,1 (м.кв. х градусы)/Вт. Принимаем утеплитель с коэффициентом теплопередачи 0,05 (минеральная вата низкой плотности, пенопласт). Соответственно, необходим утеплитель с толщиной

р = R x k = 4,1 х 0,05 = 0,2 м

Тем самым, даже для подобного холодного района достаточно 20 см утеплителя. В случае, если же делать утепление в два слоя, можно не только сэкономить на материале, однако и исключить риск появления «мостиков холода». На практике утепление получится «с запасом», так как в реальности задерживать тепло будет также кровельный материал, гидроизолирующая пленка, внутренняя отделка мансарды.

Для тех, кому не хочется самостоятельно делать расчеты количества утеплителя на всю мансарду, рекомендуем наш онлайн-калькулятор.

После завершения расчетов и окончательного разнообразия утеплителя можно переходить непосредственно к монтажу.

Как грамотно утеплить мансарду для зимнего проживания минватой

Для выполнения работ необходим доступ к промежуткам между стропилами, т.е. внутреннюю отделку (в случае, если она есть) нужно убрать.

Для выполнения работ потребуются:

• строительный нож (для раскроя материалов);
• строительный степлер (чтобы крепить паро- и гидроизоляцию);
• вязальная пролока или прочный тонкий шнур (капроновый) для закрепления мата/рулона в ячейках каркаса. Непременно только для неплотных материалов на поверхностях с обратным (внутрь помещения) наклоном. Также понадобятся гвозди или скобы для крепления шнура/проволоки на стропилах/обрешетке.

Монтаж пошагово:

в случае, если есть сомнения в качестве гидроизоляции кровли, лучше сделать еще один слой. Гидро- и ветроизолирующая пленка (мембрана) крепится по всей поверхности крыши и стен с обязательным нахлестом не менее 10 см. Крепление можно выполнять строительным степлером. По внешней (обращенной в помещение) плоскости стропил вместо скоб можно вбивать небольшие гвозди – к ним потом будет крепиться шнур или проволока для удержания теплоизолятора;

раскраивается утеплитель. Полосы вырезаются так, чтобы они получались шире промежутка между стропилами на 2…5 см. Чем более рыхлый материал, тем больше должен быть запас. Для матов с высокой плотностью достаточно «припуска» в 1,5…2 см;

утеплитель закладывается в промежутки между стропилами с незначительной «утрамбовкой». Мат или рулон должен ложиться ровно, не выпячиваясь в сторону помещения. В случае, если это происходит, значит, припуск был дан слишком большой и нужно подрезать полосы по ширине. Для наклонных или горизонтальных (потолок) поверхностей лучше сразу закрепить плиты/рулон натянутым шнуром или проволокой;

в случае, если планируется 2-ой слой утеплителя, по стропилам монтируется обрешетка. Толщина реек подбирается в соответствии с толщиной слоя утеплителя (к примеру, для плиты 50 мм необходима рейка 20х50 или 25х50 мм). Далее, аналогично описанной технологии, плиты или рулонный материал закладываются в ячейки обрешетки и закрепляются;

устанавливается слой пароизоляции (при помощи строительного степлера). Стыковать материал нужно внахлест или проклеивать стыки специальной клеящей лентой;

монтируется внутренняя облицовка, к примеру, вагонка или гипсокартон с последующей отделкой.

Важно: нужно обеспечение вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляцией! При нормальном устройстве крыши это уже сделано при помощи контробрешетки.

В качестве 2-го слоя изоляции довольно уместны фольгированные материалы, к примеру, Пенофол. В данном случае обращенный внутрь помещения слой фольги отражает тепло и дает возможность более эффективно организовать обогрев мансарды.

Дополнительные аспекты процесса в небольшом видео.

Как правильно применять для утепления пенопласт и пенополистирол

Основные этапы работы и набор необходимых инструментов по большей части совпадают с описанной выше методикой. Однако есть и небольшие отличия – в частности, монтировать минеральную вату при повышенной влажности нельзя. Более значимым отличием является вес материала и его цена – оба показателя существенно ниже, чем для минеральной ваты.

Несмотря на малую плотность, листы пенопласта и пенополистирола располагают высокой жесткостью, по этой причине резать их обычным ножом при толщине более 5 см неудобно. Лучше применять ножовку с мелким зубом. Это же свойство материала дает возможность обходится не имея дополнительных средств при закреплении плит в ячейках. В случае, если пенопласт/пенополистирол выкроен с небольшим (0,5…1 см) запасом, он плотно становится между стропилами и не выскальзывает даже на наклонных поверхностях. В случае, если нет возможности сделать раскрой с запасом, нужно продумать способ крепления. Удобно монтировать плиты с зазором на монтажную пену. Интересный способ крепления плит полистирола или пенопласта между стропилами показан в видео.

Важно: между плитой утеплителя и гидроизоляционной пленкой должен оставаться зазор не менее 50 мм! В случае, если высота доски/бруса стропил составляет, к примеру, 150 мм, то в ячейках каркаса можно закрепить плиты с толщиной не более 100 мм. Для полноценного утепления чего недостаточно, следовательно, потребуется 2-ой слой теплоизоляции. Другой вариант – наращивание стропил брусками до нужной (250 мм в этом случае) высоты.

При двухслойном утеплении непременно соблюдать правило разбежки швов. Расстояние между швами внешнего и внутреннего слоя утеплителя должно составлять не менее 300 мм.

Последовательность работ:

• укладка дополнительного слоя гидроизоляции (в случае, если нужно);
• раскрой плит с учетом способа крепления;
• монтаж плит в промежутки между стропилами;
• установка обрешетки и монтаж плит в ее ячейки при двухслойной теплоизоляции;
• монтаж пароизоляции;
• облицовка.

Для тех, кто беспокоится о возможной пожарной опасности, напоминаем: пенопласт и пенополистирол являются горючими и токсичными веществами! Также, с учетом низкой паропроводимости пенопласта и нулевой пенополистирола необходима качественная вентиляция мансарды.

Можно ли утеплить мансарду пеной?

Под «пеной» в этом случае понимается, разумеется, не обычная монтажная пена, а специальный материал, нередко называемый жидким пенопластом. Его разновидности – пеноизол, пенополиуретан, используемые для теплоизоляции балконов. Это пенистый материал, подготовливаемый непосредственно перед теплоизоляцией при помощи смешивания воды и сухих компонентов. Наносится такое покрытие распылителем, причем при выполнении работ обязательны защитные средства и специальное оборудование, однако и параметры получаются достаточно высокими.

Большим плюсом данного материала является возможность теплоизоляции сколь угодно сложных форм: он равномерно покрывает изогнутые и ломаные поверхности, создавая бесшовное покрытие с высоким коэффициентом теплоизоляции. Самостоятельно сделать такое утепление несложно, однако оборудование для «задувки» пены придется брать в аренду или покупать.

Сравнительно детально процесс утепления показан в видео ниже, в целом же следует придерживаться подобного порядка действий:

• обеспечить преграду для падения материала. Это быть может плотная пленка, натянутая под обрешетку на стропилах, как показано в видео, или подшивка поверхностей любым плитным материалом. Для «задувки» пены в преграде придется сделать отверстия, которые впоследствии нужно заделать;
• подготовить пену согласно инструкции производителя;
• направив патрубок шланга в отверстия, заполнить пеной полости между преградой и кровельным покрытием (капитальной стеной). Наполнение должно быть таким, чтобы обшивку/пленку не срывало с креплений!

После завершения процесса нужно заделать отверстия, через которые производилось заполнение, и выполнить чистовую отделку.

Этим же материалом можно утеплить пол мансарды под уже уложенным покрытием или до его монтажа.

Утепление поверхностей эковатой

Нередко в качестве звуко- и/или теплоизоляции требуется также утепление пола мансарды. Это можно сделать при помощи любых материалов, однако особенно уместны в этом случае сыпучие теплоизоляторы, к примеру, так называемая эковата.

Чтобы правильно выполнить утепление, необходимы ячейки для засыпки – промежутки между лагами пола или опорами перекрытия с обязательной непроницаемой поверхностью снизу. Это быть может подшивка потолка нижнего этажа или специально натянутая пленка.

Такой материал можно засыпать в полости вручную или механизированным способом. В последнем варианте материал разрыхляется и поставляется через шланг уже разрыхленным. Это улучшает качество теплоизоляции.

Так как в данном случае поставка ведется при помощи шланга, можно заполнить пустоты в наклонных и вертикальных поверхностях мансарды. В данном случае нужно заблаговременно выполнить обшивку и заполнить пространство между обшивкой и основной конструкцией через заблаговременно исполненное отверстие, как при работе с пеноизолом (пенополиуретаном).

Сразу после засыпки утеплителя можно выполнять чистовую отделку или монтировать покрытие пола.

Заключение

Несмотря на то, что способов утепления мансарды уже после завершения строительства достаточно много и все они – при правильном выполнении, конечно – эффективны, лучше заниматься утеплением здания еще на стадии его постройки. Это поможет сэкономить время и средства.

Качественное Утепление Мансарды Изнутри