Ремонт и строительство Ремонт и строительство
Комфортная температура пола – это всегда приятно и удобно, даже в случае, если он находится не внутри жилого пространства. По этой причине задаче утепления пола на балконе или лоджии большая часть ремонтников уделяет максимум внимания, особенно в случае, если устраивается отопительная система «теплый пол».
Содержание статьи
- 1 Варианты утеплителя
- 1.1 Возможность применения материала
- 1.2 Несущая способность конструкции
- 1.3 Материал настила
- 2 Как утеплить пол на балконе своими руками
- 2.1 Утепление пола пенопластом или пеноплексом
- 2.2 Пенофол и аналоги
- 2.3 Утепление пеноизолом
- 2.4 Насыпные утеплители
- 2.5 Пароизоляция пола балкона при утеплении
- 3 Заключение
- 3.1 Похожие статьи
Варианты утеплителя
Материалы для теплоизоляции отличаются не только способностью сохранять желаемую температуру, однако и весом, и способом монтажа. По этой причине выбирая утеплителя нужно учитывать следующие факторы.
Возможность применения материала
Применение утеплителя на полу несколько ограничивает выбор вариантов. Так, применимы теплоизоляторы:
- насыпные (керамзит, перлит, вермикулит, крошка пенопласта, опилки, эковата);
- рулонные (минеральная вата, стекловата, вспененный полиэтилен, льняная или хлопковая вата);
- плитные (пенопласт, пенополистирол);
- в виде стяжки или кладки (пенобетон, газобетон, керамзитобетон).
Для удобства сравнения приведем таблицу с данными наиболее популярных утеплителей для полов на балконе/лоджии.
| Вид материала | Теплопроводность, Вт/м*С | Вес, кг/м.куб. | Пожароопасность и токсичность | Ориентировочный срок эксплуатации, лет |
| Пенопласт | 0,035…0,045 | 25…35 | Токсичны при горении, выделяют вредные вещества | 5…15 |
| Пенополистирол (пеноплекс) | 0,035…0,047 | 15…40 | 5…25 | |
| Минеральная вата | 0,038…0,047 | 30…150 | Не токсична, не горит | 10…50 |
| Эковата (хлопок, шерсть, целлюлоза, лен, древесное волокно, переработанная бумага) | 0,035…0,045 | 30…70 | Горит, преет, слеживается, при наборе влажности теряет теплоизолирующие свойства | 2…15, зависимо от условий использования |
| Керамзит | 0,1…0,18 | 250..800 | Не горит, не выделяет токсичных веществ | Зависимо от условий эксплуатации, 20…50 и более |
| Перлит | 0,04…0,05 | 60…100 | ||
| Вермикулит | 0,048…0,06 | 65…150 | ||
| Опилки | 0,07…0,08 | 110…290 зависимо от влажности | Горят, лучше использовать в смеси с глиной или бетоном | Зависит от условий эксплуатации |
| Легкий бетон | 0,14…0,35 | 900…1300 | Не горит, не выделяет токсичных веществ | 10…50 и более |
Как видно из сравнительных данных, оптимальными материалами являются пенопласт, пенополистирол, близкие к ним синтетические материалы, а также насыпные утеплители перлит и вермискулит. В случае, если же ориентироваться на цену, то самым дешевым вариантом, конечно, можно считать керамзит и опилки (иногда они вообще бесплатные), следом за ними идет пенопласт.
Удачным вариантом можно считать утепление пола на балконе пеноплексом и применение чего же материала для защиты от перепадов температуры внешней стены (ограждения).
Несущая способность конструкции
Для ее определения необходима информация о конструкции здания и конкретно основания балкона, а также тщательный осмотр несущих элементов для определения степени их износа. В старых дома, где балкой балкона служат металлические и (тем более!) деревянные балки, любые варианты отделки и изоляции должны выполняться из самых легких материалов. Для так называемых «аварийных» балконов утепление вообще быть может запрещено, для остальных вес утеплителя сильно ограничен.
Вместе с тем не стоит забывать о разнице между лоджией и балконом. В первом случае основанием является плита (или балки) перекрытия самого дома, боковым ограждением – его стены. Во втором основание вынесено на отдельных опорах или плите (реже на основных конструкциях перекрытия), а ограждение представляет собой раздельные элементы, а не стены дома. Соответственно и допустимая нагрузка, определяемая по СНИП 2.01.07-85, может сильно различаться.
Точно узнать способ крепления и тип основания балкона/лоджии можно в техпаспорте дома (в случае, если эта информация доступна). В случае, если нет – стоит ориентироваться на серию типового проекта или другую проектную документацию, а также на данные внешнего осмотра.
На схеме показаны различные варианты защемления балконной плиты в стене дома и возможности ее укрепления – подкосы, модульоны, усиливающая стяжка с дополнительным армированием плиты по периметру и по площади
Как правило расчет ведется из соображений 200…250 кг на квадратный метр. Вместе с тем основная часть нагрузки распределяется по периметру (ограждение) и представляет собой вес остекления и самого ограждения. Допустимая нагрузка по периметру составляет (зависимо от типа дома) до 400 кг по всей линии. Т.е. для лоджии с размерами 1,5х3 м, огражденной с обеих сторон стенами дома, допустимая нагрузка 400 кг приходится на три погонных метра выносной плиты впереди, т.е. каждый погонный метр ограждения может весить примерно 134 кг. А для балкона с теми же размерами нагрузка распределяется на 6 погонных метров, т.е. допустимый вес погонного метра ограждения вместе с остеклением составит примерно 72 кг.
Их этих соображений – допустимая нагрузка минус вес ограждения и остекления – выбирают приемлемый вес материалов для утепления и отделки. Вместе с тем нужно также учитывать вес пользователе, а на лоджии может находиться одновременно до трех-четырех человек.
Пример расчета
Для балкона указанных размеров (1,5х3 м) с обычным остеклением металлопластовыми рамами по всему периметру нагрузка от остекления составит не менее 25 кг на погонный метр, т.е. 150 кг на всю конструкцию. Для панорамного остекления нагрузка в 2…2,5 раза больше. Также сюда добавляется вес самого ограждения (помимо случаев с панорамным остеклением), не менее 150 кг для железобетонных плит, 100…300 кг для остальных вариантов. Тем самым общая нагрузка на балкон – порядка 67…80 и более килограмм на квадратный метр.
В случае, если имеется какая-либо мебель и обстановка, отделка ограждения, техника – их вес добавляется к рассчитанной нагрузке. Сюда же плюсуется вес как минимум одного пользователя, т.е. 70…120 кг. Следовательно, на квадратный метр балконного пола может приходиться от 100 до 180 кг.
Теперь нужно добавить вес утеплителя пола и настила. При толщине слоя 10 см дополнительная нагрузка составит (взяты средние значения удельного веса материала) от:
- пенополистирола -4,5х0,1х25=11,25 кг;
- минеральной ваты – 4,5х0,1х75=33,75 кг;
- вермикулита – 4,5х0,1х80=36 кг;
- керамзита – 4,5х0,1х400=180 кг.
Соответственно, 1-ые три варианта вполне допустимы даже при сравнительно высокой нагрузке на балкон, а керамзит категорически не подходит.
Материал настила
Такой фактор тоже играет большую роль. С учетом технологии укладки довольно велика разница, к примеру, с утеплением пола под плитку или под настил из террасной доски, под ламинат или ковролин.
Для устройства пола из доски, террасной или обычной шпунтованной, не имеет особого значения вид утеплителя, так как настил все равно устраивается на лагах. По этой причине нет принципиального различия, засыпать ли гранулы в ячейки между лагами или укладывать фрагменты рулонного/плитного материала.
В случае, если предполагается пол из ламината, инженерной доски, гибких покрытий, лучше поверх лаг устроить сплошной настил из плиты ОСБ, ДСП или фанеры. Под них также подходит любой утеплитель.
А вот укладывать плитку лучше на поверхность, утепленную относительно жестким плитным материалом и выровненную настилом из фанеры/плиты.
Как утеплить пол на балконе своими руками
Зависимо от состояния балкона/лоджии, последовательно работ быть может этот:
Зависимо от того, какой именно утеплитель выбран, этапы его монтажа могут отличаться.
Утепление пола пенопластом или пеноплексом
Такой вариант реализуется 2-мя способами: с использованием лаг и не имея них.
Утепление не имея лаг возможно только на довольно ровном и относительно гладком полу. В данном случае плиты укладываются так, чтобы каждая перекрывала всю ширину пола, выравниваются по уровню.
Пенопласт или пенополистирол желательно укладывать на клеевой слой. Это быть может специальная клеящая смесь на цементной основе, клей-пена или обычная монтажная пена.
Применение клея-пены более оправдано, так как такой легкий материал не создает дополнительной нагрузки на основание и обеспечивает лучшую теплоизоляцию.
Выравнивание плит по горизонтали лучше проводить при помощи длинного правила, с нажимом проводя им по всей поверхности панелей.
В видео ниже более детально показан процесс утепления пола жесткими плитами из пенополистирола (торговая марка «Пеноплекс) при помощи приклеивания и заполнения швов монтажной пеной.
Важно: в случае, если планируется сосредоточенная нагрузка на пол (к примеру, расположение тяжелого шкафа) или частое хождение по полу людьми со значительным весом, нежелательно применять утепление пола не имея усиливающих и распределяющих нагрузку элементов – лаг.
Укладка с лагами выполняется по тому же принципу, что и обыкновенный пол на лагах. Что интересно, в данном случае не непременно удалять старое покрытие.
Лаги – брус или доска с сечением не менее 20х40 мм – укладываются на основание и выравниваются по уровню. Чтобы поднять лагу, используют подкладки из фанеры или доски, специальные упоры, болты (шпильки).
Пенопласт вырезают по размерам промежутков между лагами и вставляют «с натягом». Предварительно можно заполнить щели между лагами и полом монтажной пеной.
Настил (плита или шпунтованная доска) крепится к лагам при помощи саморезов или гвоздей.
Аналогично применяют минеральную вату (льняные маты), однако здесь непременно применяют лаги. Зависимо от рыхлости материала, делают большие или меньшие расстояния между лагами, можно добавить поперечины. Для устранения щелей и мостиков холода можно зафиксировать панели при помощи монтажной пены.
Чтобы избежать щелей между лагами и утеплителем, куски минеральной ваты вырезаются чуть больше, чем ячейки каркаса и укладываются «с натягом».
Пенофол и аналоги
Тонкие рулонные материалы, фольгированные и не имея слоя фольги, в случае устройства пола на лагах монтируются под них.
При креплении рулонов нужно применять специальные фиксаторы с большими головками, так как иначе материал может отрываться в местах крепления. В этом видео показан основная технология подобного утепления.
При этот методике можно дополнительно утеплить поверхность насыпным материалом поверх пенофола.
Утепление пеноизолом
Такой материал, называемый также «жидким пенопластом» или «жидким утеплителем», активно применяется как наиболее легкий и быстрый способ теплоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей. Основные его компоненты – вода, пенообразователь, катализатор твердения и полимерная смола. Смешивание компонентов делается непосредственно перед началом работы. Более подробно о процессе подготовки на видео.
Далее готовую пену подают при помощи шланга под давлением в полость или ячейку каркаса. В случае с капитальным ремонтом пола на балконе необходима установка лаг, пена заполняет промежутки между ними.
В случае, если пол уже уложен и нужно его утеплить не имея демонтажа, используют метод «задувки» пены в щели или через отверстия в покрытии, а также с частичным демонтажом.
Интересно, что при полимеризации пена, увеличиваясь в объеме, заполняет и щели между досками пола, таким образом избавляя владельцев от сквозняков. Подробнее о заливке пеноизола через щели смотрите в видео:
Важно: избыток материала может привести к отрыванию слабых креплений и «вспучиванию» настила.
Поверх изоляции пеноизолом нужно укладывать черновой настил из плитных материалов. Это можно сделать еще до окончательной полимеризации – в данном случае не придется отрезать бугры пены, вышедшие за верхнюю плоскость лаг. Тем не менее лучше произвести обрезку пены после ее окончательного отверждения. Материал имеет естественную усадку до 15% (точное значение зависит от плотности пены), по этой причине допускать опирание плит настила только на пеноизол нельзя: поздно или рано пена «осядет» и плиты «повиснут в воздухе». По этой причине монтаж плит выполняется строго с балкой на лаги.
Более детально процесс задувки рассмотрен на видео. Направьте свой взгляд, пена должна заполнять и промежутки между лагами и основанием!
При работе с пеноизолом нужно учитывать время его твердения:
- первичное схватывание через 15…20 минут (зависимо от температуры и влажности окружающей среды);
- частичное отверждение в течение 3…4 часов;
- полный набор прочности – 3 суток.
Обрезку лучше проводить после завершения третьей стадии.
Возможен также вариант с засыпкой ячеек между лагами крошкой пенопласта, так называемый гранулированным пеноизолом. Такой вариант утепления подробнее рассматривается в следующем пункте.
Насыпные утеплители
При использовании любого сыпучего материала нужно применять лаги, так как иначе настил будет ложиться неравномерно и может «плавать».
Засыпка выполняется по возможности равномерно, толщина слоя зависит от назначения лоджии/балкона после термоизоляции. Для включения в жилую площадь нужно добиться минимальной теплопроводности (толщина слоя не менее 10 см), для хозяйственного использования достаточно 2…5 см.
Перед установкой лаг и засыпкой утеплителя нужно выполнить паро- и гидроизоляцию. Это удобно делать при помощи плотной полиэтиленовой пленки, которую укладывают на всю площадь пола с заходом на стены не менее 10…15 см. Пленку крепят к стенам строительным скотчем. Желательно по периметру утепляемого пространства проложить демпфирующую ленту для лучшей звукоизоляции.
Лаги можно крепить как вдоль, так и поперек балкона, причем вариант «поперек» удобнее для последующего настила чернового пола из плит, а «вдоль» — для укладки ламината или террасной доски.
В качестве базы под насыпной утеплитель рекомендуют также применять фольгированные рулонные термоизоляторы типа Пенофол. Укладка настила на лаги выполняется по обычной схеме.
Пароизоляция пола балкона при утеплении
Такой этап обязателен при использовании на практике любого термоизолирующего материала. Допустимо не устраивать пароизоляцию только при использовании пенополистирола и пенопласта.
Различие в том, что для сыпучих утеплителей пароизолирующую мембрану (пленку) монтируют между плитой основания и утеплителем, а при использовании рулонных и плитных материалов – с внутренней стороны под обшивку. Тем не менее и в данном случае иногда пароизолирующий слой производится с наружной стороны утепления.
Заключение
Выбирая теплоизолирующего материала для пола балкона самым важным является правильный выбор характеристик утеплителя и толщины его слоя для получения нужного эффекта. В процессе монтажа наиболее значимые моменты – продуманная подготовка основания и заделка всех возможных «мостиков холода».
Пусть Ваш пол всегда будет теплым!
