Установка подоконника на пластиковые окна своими руками

Оформление окна – дело достаточно непростое, и не все готовы доверить его компаниям по установке металлопластовых или деревянных рам. Конечно, удобно, в случае, если все делают профессионалы. Беда в том, что мастерство установщиков достаточно нередко оказывается под вопросом. По этой причине установка ПВХ подоконника своими руками иногда делается владельцами жилья самостоятельно, уже после монтажа самого окна.

Содержание статьи

• 1 Выбор изделия
  • 1.1 Подоконники ПВХ
  • 1.2 Искусственный камень
  • 1.3 Деревянные подоконники
  • 1.4 Подоконники из натурального камня
• 2 Подготовка к установке подоконника на пластиковые окна своими руками
• 3 Общие этапы монтажа
• 4 Как установить подоконник на балконе
• 5 Заключение
  • 5.1 Похожие статьи

Выбор изделия

Казалось бы, очевидный выбор для металлопластового окна – подоконник из ПВХ (поливинилхлорида) – устраивает не всех. Давайте разберемся, какие еще есть варианты, какие у них преимущества и недостатки. Рассмотрим типы подоконников по возрастанию цены.

Подоконники ПВХ

Это жесткая и крепкая панель прямоугольной формы, передний край которой закруглен и «зашит», а задний и боковые открыты. В этих местах хорошо видно, что панель внутри полая и снабжена ребрами жесткости. От толщины пластика и этих ребер и зависит прочность подоконника. В идеале толщина ребер составляет 1,2…3,5 мм, то же касается и пластика верхней и нижней плоскостей. Толщина всей панели как правило около 2 см.

К плюсам можно отнести невосприимчивость к влаге, бактериям, достаточно высокую нагрузочную способность, легкое очищение поверхности, большое разнообразие цветов и фактур, простоту установки.

К минусам – относительную хрупкость пластика (сильные удары и падение тяжелых предметов приводят к трещинам, пробоям и разрушению), не всегда достаточную стойкость к действию ультрафиолета, склонность ламинирующей пленки к повреждениям, деформации под действием высокой температуры (горячий чайник или кастрюлю ставить не стоит).

Искусственный камень

Такой материал заметно превосходит пластик по прочности, долговечности и надежности. В сущности это цельная панель из спрессованной по специальной технологии каменной крошки с дополнением синтетическими связующими. Выделяют акриловые и кварцевые панели, обладающие сходными эксплуатационными параметрами. Цветовая гамма изделий очень богатая, фактура удачно имитирует различные виды естественных минералов – от гранита до малахита. Поверхность бывает глянцевой или матовой, иногда имеет зернистую структуру.

Стоит обратить внимание на большой вес таких панелей – они нуждаются в надежной балке и при плохом закреплении могут просто «выломать» окно.

Искусственный камень не боится влаги и нагрева, не деформируется под действием высоких температур. Тем не менее, зависимо от качества и состава, может выцветать под прямыми солнечными лучами (а на подоконнике они неизбежны), быстро покрываться царапинами или потертостями.

Выбор подоконника из искусственного камня для кухни или балкона более чем оправдан: при увеличении его ширины он может успешно выполнять роль столешницы. Точнее, столешница одновременно является и подоконником.

К сожалению, правильно установить подоконник чего типа очень сложно, по этой причине лучше делать это в процессе ремонта помещения одновременно с монтажом окна.

Деревянные подоконники

Хорошая альтернатива пластику – прочные, долговечные (в случае, если исполнены из твердых пород древесины), красивые и безукоризненные с точки зрения экологии. Основной недостаток – это цена. Сосновые, еловые, исполненные из тополя или остальных «мягких» пород изделия не слишком надежны, а дуб, ясень, бук или более экзотические породы «бьют по карману». Помимо этого, для поддержания нормального вида подоконники из дерева требуют тщательного ухода и периодической реставрации.

При использовании современных акриловых или полимерных лаков древесина долго сохраняет привлекательный вид, мало восприимчива к влаге и не реагирует на ультрафиолет. Однако для нормальной эксплуатации нужно покрывать лаком ВСЕ поверхности подоконника, а не только видимые его части.

Интересно и довольно эффектно смотрятся в интерьере подоконники из слэба – продольных распилов древесного ствола с не выровненным передним краем. Такие доски нередко имеют трещины и пустоты, заполняемые прозрачной или подкрашенной эпоксидной смолой. За счет подобного заполнения изделия смотрятся еще необычнее и наряднее.

Стоит отметить, что правильно подготовленный массив дерева с толщиной 3…5 см (а меньше применяют редко), выдерживает гораздо большие нагрузки, чем пластиковый подоконник.

Подоконники из натурального камня

Это вариант, прямо скажем, не бюджетный. Даже относительно недорогой гранит или травертин потребуют существенных расходов, а о качественном мраморе и говорить нечего.

Ко всем плюсам природного камня – прочность, долговечность, красота, стойкость к влаге и высоким/низким температурам – неизбежно прилагаются минусы. Так, мрамор и аналогичные минералы на базе известковых отложений достаточно пористые. Соответственно, при отсутствии поверхностной защиты в эти поры очень быстро набирается грязь и влага, меняя вид камня не в лучшую сторону. Помимо этого, мрамор сравнительно хрупкий – ронять на него тяжелые предметы вредно.

Поверхность каменных подоконников может неоднократно шлифоваться, так что о потертостях и царапинах сильно волноваться не стоит. Однако эта процедура тоже не из дешевых и самостоятельно ее не сделать.

Еще один серьезный недостаток мраморных и гранитных подоконников – в случае, если размер не идеально соответствует посадочному месту, скорректировать его крайне сложно.

Подготовка к установке подоконника на пластиковые окна своими руками

Чаще всего самостоятельная установка подоконника выполняется при уже установленном окне. Вместе с тем стоит различать два варианта – монтаж в новом доме, где ранее в оконный проем подоконник не устанавливался, и вторичная установка после демонтажа предыдущего подоконника.

Перед началом демонтажа нужно защитить окно от повреждений при помощи плотной пленки или картона! То же касается откосов.

В случае, если работать приходится в новостройке, все сравнительно просто:

тщательным образом вымеряется ниша под установку, из нее удаляются посторонние предметы или выступы (при не достаточно качественном строительстве там можно отыскать и торчащую арматуру, и куски бетона, и просто мусор);

определяется необходимый размер панели с учетом захода на стены;

на стенах (откосах) выбираются пазы под закрепление подоконника по бокам;

при расстоянии от нижнего края рамы окна до опорной поверхности подоконника последняя «наращивается» штукатуркой или кирпичной кладкой до требуемой высоты. В сущности зазор должен быть равен толщине панели подоконника плюс 5…12 мм под монтажную пену;

удаляется мусор и пыль;

опорные поверхности грунтуются для улучшения адгезии.

В случае, если подоконник был смонтирован ранее (бетонный или каменный), однако его надо удалить и поставить новый:

при помощи зубила, перфоратора или электрического долота нужно выбить цементный раствор, который держит старый бетонный подоконник в боковых пазах и снизу;

ударами снизу и с боков «расшевелить» панель и аккуратно ее извлечь. Иногда приходится высверливать отверстия по периметру в стене, чтобы освободить слишком надежно установленный бетонный блок;

повторяются пункты 1…6 из предыдущей инструкции.

Для замены старых деревянных или пластиковых подоконников процедура та же, что и для бетонных, однако удалять придется (скорее всего) не цементный раствор, а старую монтажную пену. По этой причине вместо зубила или перфоратора лучше применять нож или обычную дрель.

Важно: после демонтажа старого подоконника и перед тем, как установить подоконник на пластиковое окно нужно проверить, насколько размеры посадочного места соответствуют габаритам новой панели. Возможно, придется увеличивать проем или наращивать его для компенсации разницы высоты/длины/ширины.

Общие этапы монтажа

Основные фрагменты монтажного процесса разберем на примере того, как установить пластиковый подоконник.

Панель ПВХ «примеряют» по месту, при необходимости подрезают при помощи ножовки или электролобзика. Важно не подгонять торцы вплотную к ширине проема – они должны отстоять от него на 3…8 мм для компенсации температурного расширения.

Проверяют пространство под оконной рамой на наличие пустот. В случае, если они есть, их нужно заполнить пеной, дождаться ее полного застывания и при необходимости подрезать. После чего желательно установить по всей длине проема под рамой паронепроницаемую ленту (в случае, если это не сделано установщиками окна). При желании можно ввинтить в подстановочный профиль саморезы, на которые будет дополнительно опираться нижняя плоскость подоконника. 

Панель с усилием задвигают в пазы так, чтобы она зашла под оконную раму на максимально возможную глубину (как правило не менее 20 мм). Выравнивают по центру. Для обеспечения стока жидкости (конденсат с окна, случайно пролитая вода и прочее) наклоняют подоконник в сторону комнаты так, чтобы на каждые 20 см глубины приходился перепад высот в 1…3 мм. Для матовых и фактурных панелей перепад лучше увеличить до 2…4 мм. Дополнительно подоконник можно прикрепить к подстановочному профилю под окном саморезами. 

Пространство между подоконником и стеной снизу заполняется пеной. После ее полного застывания излишки подрезают. Для увеличения нагрузочной способности подоконника и лучшего распределения нагрузки под подоконник устанавливают «опорные точки» — клинья из пластика, дерева или остальных материалов. Они помогут также скорректировать наклон поверхности. Чтобы пена не «выдавливала» панель при расширении, на подоконник устанавливают груз, распределяя его по всей площади. Хорошо подходят 5…6 литровые баллоны с водой. Снимают груз через 12…24 часа. 

Монтируют торцовые заглушки. Заполняют все щели герметиком.

Важно: откосы окна выполняются ПОСЛЕ установки подоконника, иначе велик риск испортить отделку боковых частей окна.

Более детально рассмотрено, как установить подоконник, в случае, если окно уже стоит, в небольшом обучающем видео.

Установка деревянных и каменных изделий делается аналогично монтажу подоконника ПВХ своими руками с поправкой на материал. Так, закладка опорных точек обязательна, причем клинья выполняются из того же материала, что и панель подоконника, или более прочного. Боковые заглушки на дерево или камень (природный или искусственный) не ставятся. В случае, если производилась подрезка панели, нужно тщательным образом зашлифовать и вскрыть защитным слоем обработанные места. Герметик подбирается соответственно материалу.

Как установить подоконник на балконе

Зависимо от конструкции балкона, такой процесс выполняется так же, как для обычного окна – в случае, если стены достаточно массивные – либо с установкой дополнительной опоры для подоконной панели.

Во втором варианте нужно закрепить массивный брус на ограждении балкона, строго выровняв его по горизонтали. Расстояние от бруса до рамы окна выбирается равной толщине подоконной доски с запасом на заполнение полости пеной (5…15 мм). Так как балка в любом случае получается хуже, чем на капитальной стене, крайне желательно установить саморезы как для опоры подоконной панели, так и для непосредственного его крепления к раме окна. Можно также закрепить подоконник к опорному брусу, однако это лучше сделать после заполнения полости под панелью пеной и ее полного застывания.

Важно, чтобы расстояние от опорного бруса до загнутого края подоконника составляло не менее 8…12 мм, особенно в случае, если брус в дальнейшем будет применяться как обрешетка (направляющая) для обшивки балкона.

Вертикальные стойки обрешетки в данном случае удачно служат дополнительными балками для подоконника.

Заключение

При установке пластиковых или любых остальных подоконников важно помнить основные правила, связанные с эффективностью отопления и прочностью изделий:

• выдвинутый в комнату край подоконной панели не должен перекрывать радиатор отопления более, чем на две трети;
• в случае, если необходима большая ширина подоконника и он полностью перекрывает батарею или конвектор, в панели нужно сделать сквозную решетку непосредственно над радиатором – в данном случае нагретый воздух будет проходить вверх не имея помех, обогревая стекла и комнату в целом;
• широкие подоконники, сильно выдающиеся в комнату, нужно дополнительно опирать по бокам. Для чего стойки используют только для массивных деревянных или каменных панелей, для более тонких досок (слэбов, каменных блоков) и подоконников ПВХ лучше применять сплошные плоские опоры из кладки, доски или другие варианты с распределением нагрузки.

Замер и установка подоконника на окно