Четверг , 1 декабря 2022

Гидроизоляция подвала изнутри своими руками

Проникновение воды в подвальные помещения и погреба – постоянный бич неудачно спроектированных и плохо простроенных зданий. Помимо этого, постепенный износ внешней гидроизоляции также приводит к повышению влажности в помещениях, расположенных ниже уровня земли. При невозможности исправить недостатки конструкции снаружи выполняется внутренняя гидроизоляция подвала — от воды его защищают изнутри различными материалами и методами.

Содержание статьи

  • 1 Основные причины затопления
  • 2 Выбор уровня гидроизоляции
  • 3 Варианты гидроизоляции подвала своими руками
    • 3.1 Обмазочные материалы
    • 3.2 Проникающие составы
    • 3.3 Штукатурка
    • 3.4 Рулонные материалы
    • 3.5 Опалубка с поглощающим материалом
    • 3.6 Другие способы
  • 4 Заключение
    • 4.1 Похожие статьи

Основные причины затопления

Зависимо от того, как построено здание и на каких грунтах оно расположено, различают тип проникновения влаги и ее количество:

  • напорное – под сильным давлением грунтовых вод;
  • безнапорное – вода проникает через поры базового материала постепенным просачиванием из влажного грунта;
  • капиллярное – пористые материал «втягивает» в себя влагу из почвы, передавая ее во внутреннее помещение.

Гидроизоляция подвала изнутри своими руками

Как видно из иллюстрации, тип грунта сильно влияет на количество и напор грунтовых вод, а также на распределение пятен сырости по площади стен и основания постройки. В случае, если вода периодически (во время таяния снегов, при сильных дождях или паводках) скапливается у основания фундамента – нужно дренирование. Не имея него любые меры по гидроизоляции подвала от грунтовых вод не будут действенными. В случае, если вода равномерно распределяется по заглубленным в почву стенам и основанию подвала, допустимо обходиться внутренней защитой от влаги. Такой вопрос желательно решать на стадии устройства фундамента.

Ниже представлена схема защиты подвала от грунтовых вод при разном их уровне. Варианты «А», «В» и «Д» применимы только на стадии строительства. Более подробно в статье будут рассмотрены варианты «Б» и «Г».

Гидроизоляция подвала изнутри своими руками

Выбор уровня гидроизоляции

Выбор конкретного способа зависит как от уровня влажности в подвальном помещении, так и от его размеров и условий эксплуатации. Для неиспользуемых помещений достаточно минимальной защиты, при которой влага не проникает из подвала в жилые комнаты. В случае, если подвал применяется для хранения овощей, заготовок, остальных продуктов – необходима более высокая степень предохранения от сырости. Активно эксплуатируемые (мастерские, постирочные, сауны, гаражи и прочее) подвалы требуют обеспечения влажности на уровне жилых помещений.

Гидроизоляция подвала изнутри своими руками

Уточнить уровень влажности для подбора оптимальной гидроизоляции стен подвала можно при помощи специального прибора (гигрометра). Предельно допустимой для помещений, где постоянно могут быть люди, считается влажность в 65%. В холодных помещениях (температура ниже 16 °C) влажность ощущается сильнее и конденсация влаги из воздуха происходит быстрее, по этой причине для холодных подвалов и погребов допускается не более 60% влажности.

При отсутствии специального оборудования влажность можно определить подручными методами при помощи:

  • бумаги. Принесенный в погреб лист (несколько листов, ненужная книга или газета) бумага отсырела за час-два – помещение избыточно влажное, требуется изоляция подвала от воды;
  • еловой шишки – в сухом помещении чешуйки топорщатся, во влажном – плотно смыкаются;
  • стакана с водой. Холодный (около 5 °C) наполовину заполненный стакан в сыром помещении через полчаса покрывается струйками конденсата, в сухом – высыхает снаружи, в нормальном – остается влажным.

Важно: в случае, если погреб (подвал) применяются только для хранения урожая и заготовок, уровень влажности должен составлять 85…90% при температуре 3…5 °C. Эти показатели должным быть стабильными круглогодично.

Варианты гидроизоляции подвала своими руками

Зависимо от используемых материалов и действия выбранного варианта, различают:

  • обмазочную гидроизоляцию (битум, аналогичные современные составы);
  • оклейку гидроизолирующим материалом, в том числе мембранным;
  • штукатурку;
  • проникающие смеси;
  • установку опалубки с влагопоглощающим наполнителем, сухим или жидким.

Выбор конкретного способа зависит от того, какими возможностями располагает владелец подвала, предполагает он заниматься реконструкцией сам или нанимать специалистов, какой уровень влажности в помещении требуется создать.

Обмазочные материалы

Обмазочная гидроизоляция основана на способности некоторых материалов создавать на поверхности капитальных конструкций (стен, полов, перекрытий) водоотталкивающую пленку. Вместе с тем защита работает «в обе стороны»: не пропускает грунтовые воды внутрь помещения и не дает возможность пару из помещения свободно уходить через поры в стенах наружу.

Смеси для «жидкой» гидроизоляции подвала делятся на окрашивающие и проникающие (отдельно рассматриваются ниже).

Окрашивающие составы создаются на основе битума, битумной мастики, полимеров и латекса. Часть из них требует разогрева для получения текучей, пригодной для нанесения на вертикальные и горизонтальные поверхности, консистенции, часть разбавляется водой или органическими растворителями. Широкой известностью пользуется «жидкая резина» — смесь битума с латексом.

Для обработки внутренних поверхностей погреба/подвала окрашивающими составами требуется:

  • зачистить требующие гидроизоляции поверхности от старых отделочных материалов (штукатурки, покраски, старой гидроизоляции и прочего), а также от жировых пятен, плесени и пыли;
  • обследовать конструкцию на предмет повреждений – трещин, сколов, выбоин, крошащихся фрагментов. Все найденные повреждения заделываются цементно-песчаной или гипсовой смесью после предварительной зачистки или расшивки (для трещин);
  • с поверхности удаляется пыль, любые загрязнения;
  • при наличии плесени, грибка обработать поверхность бактерицидными и/или фунгицидными средствами;
  • нанести обмазочную гидроизоляцию согласно инструкции производителя.
  • При высокой опасности напорного проникновения грунтовых вод в подвальное помещение желательно выполнить «окраску» (к примеру, гидроизоляцию подвала «резиной») стен и пола в несколько слоев и/или дополнительно произвести внешнюю гидроизоляцию. Уровень защиты и долговечность зависят от выбранного материала и качества проводимых работ.

    Проникающие составы

    Проникающая гидроизоляция подвала «работает» по другому принципу: при застывании смеси в результате химической реакции образуются кристаллы. Благодаря этому закупориваются все поры обработанной поверхности. Дополнительное преимущество этот обработки – укрепление начавших трескаться стен.

    Гидроизоляция подвала изнутри своими руками

    Под проникающей гидроизоляцией понимают составы на основе портландцемента, наполнителей и химических добавок. В качестве таких добавок как правило применяют соли щелочных и щелочноземельных металлов, полимеры.

    Особенностью проникающих составов является значительное повышение гидростойкости бетона, железобетона и цементно-песчаных материалов, однако для остальных строительных материалов этот метод защиты от влаги мало эффективен. Применение для внутренней гидроизоляции подвала только проникающие варианты неправильно, это только один из этапов защиты конструкций, его желательно дополнить обмазочной гидроизоляцией или штукатуркой.

    Для создания защиты от воды требуется:

    • зачистить поверхность стены от любых отделочных или изолирующих материалов, удалить выкрашивающиеся и замасленные участки;
    • обработать бетон (цемент) пескоструйным или водоструйным способом под высоким давлением для получения доступа к порам материала;
    • нанести защитный состав на влажный бетон (цемент) и дождаться указанного в инструкции производителя времени кристаллизации раствора, а также полного высыхания стены перед дальнейшими отделочными работами.

    На иллюстрации ниже показана возрастающая способность бетонной конструкции к задержке грунтовой влаги по мере проникновения защитного состава Пенетрон.

    Гидроизоляция подвала изнутри своими руками

    Наиболее дешевой и популярной считается гидроизоляция подвала «жидким стеклом» — кремнийорганической солью метилсиликоната натрия (кальция). Данный способ используется так же, как и другие варианты проникающей гидроизоляции. Дополнительно требуется обмазочная или рулонная гидроизоляция, так как гидрофобизатор ГКЖ-11Н (советское название «жидкого стекла») создает защитный слой толщиной в 2…8 мм и поэтапно вымывается водой.

    Штукатурка

    По технологии нанесения данный способ защиты подвала от влаги сходен с обмазочной и проникающей гидроизоляцией. Он также требует обязательной зачистки и/или реставрации капитальных конструкций. Разница заключается в применяемом материале: для влагозащитной штукатурки применяются цементные смеси с полимерными добавками или асфальтовыми мастиками. Слой штукатурки достигает (для надежности) 30…80 мм. Данный способ особенно удобен при необходимости выровнять стены/пол подвала и подготовить поверхности к отделке. В таких случаях используют способ штукатурки «по маякам».

    Штукатурка влагозащитным цементным составом используется как самостоятельная мера и в комплексе с проникающей/обмазочной/рулонной/инъекционной гидроизоляцией.

    Рулонные материалы

    Это наиболее доступный для самостоятельного выполнения способ гидроизоляции пола подвала и его стен. В качестве защитного материала используются разные вариации рулонных изоляторов на основе полимеров или битума. Исполненные в виде более или менее толстого полотнища, рулонные изоляторы приклеиваются к поверхности при помощи мастик (применяемых для обмазочной защиты) и/или наплавляются на поверхность под нагревом. В последнем случае на рабочей стороне рулона имеется слой затвердевшей мастики, которая под действием тепла расплавляется и надежно соединяет поверхность и изолятор. Дополнительно мастика заполняет мелкие поры и трещины в капитальных конструкциях.

    Ремонт и гидроизоляция подвала при помощи рулонного материала выполняется по такому алгоритму:

  • поверхности тщательным образом зачищаются от грязи, жира, пыли и остатков отделочных материалов;
  • пол/стены/перекрытия по возможности высушиваются и прогреваются до температуры 10…25 градусов. Оптимально проводить работы в теплое и сухое время года, так как на влажную поверхность мастика будет плохо ложиться, не заполняя поры, а холод ускорит ее застывание;
  • согласно инструкции производителя либо нагревается покрытая мастикой сторона рулона, после этого нарезанные полосы укладываются на поверхность и плотно прижимаются, прокатываются, либо то есть же процедуры выполняются с укладкой рулона на смазанную мастикой поверхность.
  • Опалубка с поглощающим материалом

    Данный способ применим только в достаточно просторных помещениях, так как отнимает до 10% площади погреба. В процессе монтажа нужно:

    • подготовить стены/пол подвала – удалить загрязнения и пыль, провести ремонт трещин и выбоин, проверить прочность конструкций;
    • смонтировать на металлокаркасе (профиль, дюбели) экраны из не склонного к коррозии и разбуханию материала. Это быть может оцинкованный металл, полимеры, магниевое стекло и т.д.;
    • засыпать/залить в пространство между экраном и защищаемой поверхностью состав, поглощающий влагу. При использовании сухого наполнителя обязательна его трамбовка. Жидкие составы (как правило на основе битума) впоследствии твердеют, что дает возможность снять опалубку.

    Желательно совмещать данный способ гидроизоляции с другими (внешними или внутренними) вариантами защиты погреба от влаги.

    Другие способы

    Кроме перечисленных, используют также инъекционный способ изоляции от воды. Он требует профессионального оборудования и заключается в закачке под давлением в поврежденный (растрескавшийся, потерявший прочность) участок конструкции проникающей изоляции.

    Применим также способ облицовки подвала изнутри готовыми гидроизолирующими панелями или плитами. Они изготавливаются из каучука или полимеров, крепятся к стенам и/или полу механическим способам и требуют обязательной заделки швов.

    Заключение

    Разбираясь, как сделать гидроизоляцию подвала, важно помнить: как бы качественно не устраивалась защита помещения изнутри, при высоком уровне грунтовых вод нужно дренирование фундамента и наружная изоляция от влаги. Иначе реставрационные работы придется проводить каждые 2…5 лет.

    Гидроизоляция подвала или ямы в гараже. Надежный способ.

    Смотрите также

    Сколько сохнет герметик: таблица по видам и инфографика

    При проведении многих работ, где требуется создание изолирующей (герметизирующей) прослойки между различными материалами или деталями, …

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *