Чердачное помещение в той или иной форме есть почти во всех домах со скатной крышей. Иногда это совсем небольшое пространство под коньком (в случае, если внизу место занято жилой мансардой), иногда – полноценное хранилище для разных вещей и продуктов. Вместе с тем попадать на чердак можно либо с улицы при помощи приставной лестницы, либо непосредственно из дома. Вариант первый удобен только в том случае, в случае, если чердаком пользуются от случая к случаю и в хорошую погоду. Залезать по приставной лестнице в дождь или мороз – наслаждение весьма специфическое. Гораздо удобнее забираться в чердачное помещение по внутренней лестнице.
Содержание статьи
- 1 Разные варианты чердачной лестницы
- 2 Монтаж готовых и полуготовых конструкций
- 3 Как сделать лестницу на чердак из дерева
- 4 Лестница на чердак раскладная: простая конструкция своими руками
- 5 Интересные детали конструкции
- 5.1 Похожие статьи
Разные варианты чердачной лестницы
Полноценный тип конструкции с удобным углом подъема (30…40 градусов к горизонтали) – роскошь, доступная владельцам больших домов. Всем остальным приходится обходится винтовыми, прямыми крутыми (почти вертикальными), складными и приставными лестницами. Рассмотрим особенности каждого варианта:
- винтовая лестница – занимает немного места, достаточно удобна для подъема/спуска. Тем не менее поднять габаритный предмет по закручивающимся спиралью ступеням крайне сложно, почти нереально, даже в случае, если размер люка в полу чердака соответствует размерами предмета;
- прямая крутая – подниматься по ней менее удобно, чем по винтовой, хотя зависимо от конструкции уровень комфорта можно поднять до вполне приемлемого. Подъем вещей и грузов возможен при помощи простых подъемников – к примеру, веревки с воротом или просто ремней. Габариты поднимаемых предметов ограничены размером люка;
- складная – все то же, что и для прямой крутой. Большой плюс – в сложенном виде такая модель не занимает места в помещении, так как располагается под потолком;
- приставная – вне моментов использования ее необходимо где-то держать, поднимать/опускать по мере надобности. Это быть может неудобно.
Вывод? Удобнее всего при наличии достаточного свободного пространства применять прямую крутую лестницу со ступенями «гусиный шаг». В случае, если же места явно не хватает, удобнее использовать складную модель. Лестницу на чердак своими руками несложно сделать что в одном, что в другом варианте, хотя стационарная модель немного проще в монтаже.
Монтаж готовых и полуготовых конструкций
В случае, если средства не ограничены жестко, можно приобрести готовый к сборке комплект модульной лестницы, прямой, Г-образной, винтовой или с забежными ступенями – зависимо от конфигурации помещений.
Комплекты поставляются со всеми креплениями, для разного межэтажного расстояния. Как правило силовая структура изготавливается из металла, ступени – из дерева. Зависимо от стоимости, дерево быть может полностью обработано и готово к использованию или же в виде «полуфабриката» — под шлифовку и лакировку/покраску.
К сборочному комплекту непременно прилагается инструкция по монтажу, отличающаяся у разных производителей. По этой причине все советы по работе лучше брать непосредственно в инструкции.
Сборка чердачной лестницы своими руками займет один-два дня.
Еще проще и быстрее смонтировать по месту готовую складную лестницу на чердак. Они продаются полностью готовыми к установке, нередко вместе с крышкой люка. Изготовленные из дерева, металла или комбинации материалов, в сложенном виде такие лестницы убираются под потолок и занимают совсем немного места.
Чтобы смонтировать модель, нужно установить на место (в заблаговременно подготовленное в перекрытие отверстие нужного размера) крышку люка с закрепленной на ней сложенной лестницей и дополнительно зафиксировать так, чтобы нагрузка распределялась равномерно.
Подробно процесс монтажа одной из моделей показан на видео.
Как сделать лестницу на чердак из дерева
При наличии достаточного места и частых визитов наверх лучше смонтировать стационарную модель. Для чего потребуются:
- массивная доска для косоуров или тетив – толщина не менее 30 мм, ширина 40…60 мм, длина должна соответствовать всей длине лестницы (как правило не менее 3 м), сращивать нежелательно;
- доски для ступенек – толщина 28…40 мм, ширина не менее 120 мм, лучше 240…300 мм, длина соответствует ширине лестницы. Можно купить готовые ступени;
- для крутой лестницы подступенки не применяют, в случае, если подъем относительно пологий – их можно смонтировать. Доски должны соответствовать по длине ступеням, ширина равна высоте ступени минус ее толщина, толщина подступенков не принципиальна, так как нагрузки элемент не несет;
- в случае, если планируется установить перила, для них потребуется брус не менее 30х40 мм для опор, высота 90…110 см зависимо от роста пользователя. Для самих перил нужен брус или планка 20х40…30х60 мм, длина соответствует длине пролета или меньше;
- элементы для крепления.
Бюджетный вариант древесины – сосна. В случае, если есть возможность и желание, лучше применять более твердые и долговечные породы – лиственницу (она не боится сырости), дуб, ясень, граб. Декоративные детали (к примеру, перила) можно сделать из ценной древесины ореха или остальных фруктовых пород.
В качестве инструментальной базы нужны:
- электролобзик/циркулярная пила/ручная пила для разделки пиломатериалов;
- шлифмашинка или наждачная бумага для обработки досок и брусьев;
- шуруповерт/отвертка для закручивания саморезов или молоток для забивания гвоздей;
- в случае крепления на клиньях и клее – киянка с резиновой головкой и кисть для нанесения клея.
Понадобятся также измерительные инструменты – рулетка, уровень. Довольно полезен для работы качественный верстак.
Важно: при выпиливании деталей их торцы, а лучше и другие поверхности сразу шлифовать хотя бы начерно. Иначе торчащие волокна древесины помешают нормальному монтажу и могут стать причиной заноз и ссадин.
Последовательность работ по созданию лестницы на чердак из дерева:
Даже в процессе монтажа на саморезы желательно подклеивать ступени к косоуру. Это уменьшит риск сдвига деталей в период сборки, сделает конструкцию более прочной и долговечной. Для лучшего контакта ступеней с косоуром можно выбрать пазы в нижней части ступеньки и упоре косоура. В данном случае нужно сохранить минимальное расстояние от прорези до оборотной стороны косоура не менее 9…10 см.
Чтобы лучше разобраться, как сделать чердачную лестницу, рекомендуем посмотреть видео.
В случае, если по какой-то причине косоур не устраивает владельца, можно сделать не менее простую лестницу на тетивах. Чертеж (точнее, эскиз) этот модели приведен ниже. Размеры даны ориентировочно и частично связаны с качеством древесины.
Основное отличие тетивы и косоура в этом случае – способ крепления ступеней. В тетиве либо делаются пазы (толщина доски непременно увеличивается как минимум на глубину паза), либо крепятся опорные бруски.
В обоих вариантах конструкции ступени можно выполнить в виде прямоугольников или ассиметричных фигур – по технологии «гусиный шаг» («самба»).
Лестница на чердак раскладная: простая конструкция своими руками
Для создания чердачной складной лестницы принцип работы схож с изготовление лестницы на косоуре. Отличие – необходимость предусмотреть механизм складывания.
Разберем создание складной конструкции с люком. Как видно из фото, модель состоит из трех секций. Одна жестко закреплена на откидной крышке люка, две укладываются на нее. Тем самым:
Ниже представлены чертежи складной лестницы на чердак с простым механизмом подъема – веревка с блоком
Сама последовательность изготовления лестницы проста:
- отмеряют нужные по длине отрезки бруса/доски для тетив – всего шесть штук для трехсекционной лестницы – и отрезки бруса/доски для ступенек;
- в тетивах выполняются пазы для ступеней или набиваются бруски для их опоры;
- монтируются ступени;
- на стыках секций устанавливают петли.
Вот такими петлями скрепляются секции лестницы.
Для соединения базовой секции с перекрытием потребуется подпружиненный механизм. Это поможет уменьшить усилия на подъем конструкции.
Сборка лестницы проводится вначале не имея люка, проверяется правильность складывания секций и их положения в разложенном виде.
Важно: нижнюю часть лучше сделать с небольшим запасом по длине. Гораздо проще отпилить лишний кусок, чем наращивать тетивы, в случае, если они окажутся короткими.
Особенности изготовления и крепления люка, установка чердачной лестницы и ключевые моменты создания конструкции рассмотрены в видео.
Крепить верхнюю секцию к крышке люка удобнее всего уголками.
В случае, если куплен готовый комплект, важно понимать: здесь последовательность установки чердачной лестницы с люком совсем другой. Как правило модель монтируют сверху, прикрепляя короб к межэтажному перекрытию как минимум в восьми точках (по две на сторону), в случае, если в инструкции не указано иного.
И готовый комплект, и самодельная лестница монтируются так, чтобы крышка люка была заподлицо с потолком – именно это дает возможность сделать конструкцию аккуратной и не «красть» высоту помещения. Для регулировки высоты мастера рекомендуют пользоваться клиньями – перемещая их, можно добиться идеально точного положения. Клинья ставят под монтажные бруски, удерживающие сложенную лестницу в проеме.
Даже в случае, если крышку планируется установить ниже уровня потолка, такая регулировка поможет сделать ее положение точно горизонтальным, не имея наклона или перекоса по углам.
Саморезы или гвозди для крепления короба выбирают из расчета длины +30…50% к общей толщине короба и окантовки проема. Диаметр крепежа зависит от веса конструкции и планируемой нагрузки. Как правило рекомендуется не менее 4…5 мм.
Обрезка нижней секции (в случае, если она нужна) выполняется после двух измерений в опущенном положении – длина А соответствует передней поверхности тетивы, В – задней. В совокупности эти размеры дают нужный угол подрезки ножек.
Окончание лучше тоже немного подрезать – это дает лучшую балку и уменьшает нагрузку на кромку.
Интересные детали конструкции
Разобравшись, как сделать лестницу на чердак, вы наверняка задумаетесь – а как утеплить люк, в случае, если чердак холодный?
Мастера рекомендуют такую схему: крышка (не имея установленных секций лестницы) обивается утеплителем и пароизоляцией. Дополнительно под крышку по периметру люка монтируют уплотнитель. Это снизит уровень шума при закрывании люка и поможет избежать сквозняков.
При лакировке деталей стоит подумать о безопасности подъема и спуска – гладкая, глянцевая поверхность этому отнюдь не способствует. По этой причине лучше наклеить или прикрепить на ступени специальные противоскользящие накладки. Если планируется частый подъем/спуск в грубой обуви, ковровые или резиновые накладки лучше заменить на металлические с резиновой вставкой и защитным уголком.
