Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Под опалубкой понимают ограничители для заливки монолитных конструкций из бетона, пенобетона, газобетона и остальных аналогичных материалов. В многоэтажном и промышленном строительстве применяют специальные сборно-разборные конструкции из щитов со специальными креплениями. Для частного строительства более рационален вариант с самодельной опалубкой.

Содержание статьи

• 1 Назначение опалубки
• 2 Особенности разных видов конструкций
  • 2.1 Съемная опалубка для фундамента
  • 2.2 Несъемная опалубка
• 3 Расчет опалубки для фундамента
• 4 Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками
  • 4.1 Монтаж опалубки из досок или фанеры
  • 4.2 Как собирать опалубку для фундамента из пенопластовых блоков или щитов
• 5 Аспекты устройства опалубки для разных видов фундамента
  • 5.1 Опалубка для столбчатого фундамента
  • 5.2 Опалубка для плиты фундамента
• 6 Заключение
  • 6.1 Похожие статьи

Назначение опалубки

Конструкция создана для того, чтобы не позволять жидкому материалу растекаться. Благодаря ограниченному пространству, бетон сохраняет заданную геометрию и положение в пространстве, равномерно высыхает и приобретает требуемую прочность.

Основные требования к опалубке для ленточного фундамента:

• высокая прочность, сопротивляемость давлению жидкой смеси внутри заданного объема и внешним воздействиям;
• стабильность размеров внутреннего пространства (геометрии будущих элементов основания);
• возможность беспрепятственной заливке жидкой смеси в форму, армирования монолитного фундамента.

Технические требования к опалубке собраны в ГОСТ 52085-2003, однако они относятся к промышленно используемым вспомогательным конструкциям. Для самостоятельного устройства опалубки непременно соблюдение только основных условий.

Особенности разных видов конструкций

Различают съемную – удаляемую после застывания – и несъемную опалубку.

Съемная опалубка для фундамента

Под этим названием подразумевают вспомогательные конструкции, удаляемые после набора бетонной смесью частичной прочности. Съемные элементы состоят из щитов (цельных или дощатых) и соединяющих их крепежных и фиксирующих элементов. В случае, если предусмотрено армирование (на практике всегда для ленточных оснований) к стандартному набору добавляются поставки и распорки, предотвращающие контакт арматурных решеток с грунтом и внутренней поверхностью форм для заливки.

Важно: удаление опалубки происходит до окончательного отверждения бетона, по этой причине при производстве дальнейших работ следует ориентироваться на сроки «созревания» фундамента зависимо от марки бетона, погодных условий и габаритов конструкционных элементов.

Несъемная опалубка

Несъемными считаются формы для заливки, которые после отверждения смеси остаются в конструкции здания. Данный вид сооружений обеспечивает дополнительную прочность постройки, ее тепло-, звуко- и гидроизолирующие свойства, другие параметры. Как правило в качестве материала для несъемных конструкций применяют специальные блоки из пенополистирола, фибролита и остальных материалов.

Важно: возведение дома при помощи несъемных форм заметно ускоряет строительство, дает возможность повысить эксплуатационные параметры здания, однако вместе с тем увеличивает стоимость работ.

Расчет опалубки для фундамента

Под расчетом в этом случае понимают вычисление необходимой толщины щитов или досок конструкции с учетом расстояния между балками, удельной массы заливаемой смеси и способности к сопротивлению материала формы. Традиционная, самая простая конструкция опалубки представляет собой установленные на дне предварительно выкопанной траншеи щиты, удерживаемые в вертикальном положении специальными балками.

Выбор между кольями или раскосами зависит от объема заливаемой смеси и типа грунта: для небольших фундаментных лент (250…400 мм) и плотного, не склонного к осыпанию или сползанию грунта, достаточно кольев. При наличии сомнений лучше отдать предпочтение раскосами, так как они способны удержать щиты на месте даже при увеличенной нагрузке.

Формула расчета толщины щитов (минимальной)

h = √((0,75×G×n×l^2)÷T)

Здесь

• G — нагрузка жидкой смеси на опалубку, она принимается максимальной и определяется как произведение удельного веса бетона на толщину заливаемого слоя G = q x H. Удельный вес составляет q = 2500 кг/м.куб., H – высота фундаментной ленты в метрах;
• n – коэффициент уплотнения бетонной смеси. В случае, если виброуплотнение не используется, коэффициент равен единице;
• l – расстояние между балками щитов, в метрах;
• T – сопротивление материала щитов нагрузке, для древесины принимается равным 8 х 105 кг/м.кв.

С учетом сложности самостоятельного определения марки бетона, соответственно, его плотности, а также отсутствия точных данных о сопротивлении материала щитов для опалубки, вычисления проводятся приблизительно, для усредненных значений. Как правило толщина доски принимается равной 25 мм.

2-ая часть расчета – определение необходимого количества досок заданной толщины, числа крепежных элементов. Для этих вычислений следует знать длину ленты фундамента, высоту заливки. Длина ленты умножается на два, так как щиты расположены с обеих сторон. При устройстве ленточного фундамента со ступенью расчет проводится дважды – для первого и 2-го этапов заливки. Количество пиломатериалов определяется на основании данных о том, какая доска для опалубки фундамента будет применяться (размеры).

Составление плана, такого представленному на иллюстрации, поможет сориентироваться в более точном вычислении необходимой длины формы, числе соединительных и опорных деталей.

Устройство опалубки для ленточного фундамента своими руками

Чтобы правильно сформировать основание здания, нужно грамотно смонтировать базу для заливки. Разберем два варианта конструкции, на основе съемной деревянной и несъемной пенопластовой опалубки.

Вне зависимости от того, какой тип формы применяется, часть выполняемых работ осуществляется по единой схеме.

• Разметка участка. Делается при помощи натянутых шнуров или лески (на иллюстрации «струны обноски») по плану постройки здания.
  
• Рытье траншеи. Вместе с тем нужно отрывать канаву по глубине будущего залегания фундамента с учетом подушки под основание и глубины промерзания грунтов (более детально о принципах устройства фундамента и подготовки места под него можно прочесть в статье). Так как создание строго вертикальных стен на практике нереально, откос стараются устроить с минимальным уклоном, порядка 15…30 градусов к вертикали.
  
• Уплотнение грунта на дне и стенках канавы. Трамбовка выполняется вручную или при помощи специальных механизмов. Особенно важен такой процесс для рыхлых грунтов. Трамбовку можно заменить применением геотекстиля – специального материала, предотвращающего осыпание почвы.
  
• Создание фундаментной подушки. Для нее применяется песок крупных (1…3 мм) фракций, мелкий щебень или гранотсев, предварительно промытые и высушенные. Для усиления нагрузочной способности основания подушка проливается жидкой цементной смесью, в особо ответственных случаях выполняется бетонирование.
  
• Устанавливается опалубка. Щели и зазоры между элементами конструкции не должны превышать 2 мм, прочность сооружения – соответствовать требуемой с учетом толщины заливаемого слоя.
  
• Монтируется арматура. Установка стержневых систем и сеток планируется с обязательным сохранением защитного слоя бетона от металла до внешней среды. Подробнее о правилах вязки арматуры и ее защиты от коррозии можно прочесть в тематической статье.
  
• Заливка бетонной смеси.
  
• Виброуплотнение (при возможности).

Зависимо от того, какой тип форм используется, меняются аспекты технологического процесса установки опалубки и, при съемном варианте, ее удаления.

Монтаж опалубки из досок или фанеры

За счет удачного сочетания нагрузочных характеристик и цены обрезная доска для опалубки фундамент – наиболее востребованный и популярный вариант. Применяется древесина стойких к действию воды пород (сосна, ольха, береза) с начальной влажностью 18…25%. Щиты из досок сбиваются при помощи брусков на гвоздях или саморезах (шурупах). Вместе с тем острия крепежных изделий должны выходить на наружную (обращенную к грунту) сторону досок.

Сбитые щиты устанавливаются на подготовленную подушку, укрепляются раскосами или кольями с шагом 800…1000 мм. Чтобы предотвратить расползание конструкции под весом залитой смеси, противоположные щиты соединяются распорками.

Как вариант, вначале монтируется короб на основании щитов и поперечных скреп, после уже готовая конструкция укладывается в траншею и фиксируется кольями.

Важно: между досками не должно быть щелей! Иначе раствор начнет вытекать в зазоры, заметно повысится расход бетона. Возможно образование пустот внутри заливаемой формы, нарушение прочностных расчетов фундамента.

Правильная опалубка не имея проблем выдерживает заливку бетонной смеси, легко отделяется от застывшего основания после первичного отверждения. Срок разопалубливания (удаления опалубки) зависимо от температурного и влажностного режима составляет 8…20 дней. При отрицательных температурах разбирать формообразующую конструкцию нежелательно, так как длительность набора бетоном расчетной прочности замедляется пропорционально понижению температуры.

Как собирать опалубку для фундамента из пенопластовых блоков или щитов

Блоки или щиты промышленного производства из вспененного материала изготавливаются с собственной системой крепления типа «гребень-паз». Благодаря этому соединение элементов будущей формы не представляет затруднений:

• 1-ый ряд укладывается согласно разметке так, чтобы линия были идеально прямой;
• 2-ой и последующие ряды монтируются с учетом расположения арматурных стержней – они должно проходить строго через полости в блоках. Для щитовых вариантов допустимо смещение;
• заливка бетона делается только вручную, после монтажа каждых трех-четырех рядов пенопластовых блоков.

Важно: некачественные (крошащиеся, с нарушениями геометрии) блоки подходят только для малоответственных построек с низкой нагрузкой.

При желании создать несъемную опалубку своими руками следует выбрать вариант с двухслойной конструкцией. Внешний слой представляет собой листовой материал, задающий геометрию (как и в случае со съемной опалубкой), внутренний – листы пенопласта или пенополистирола. Заливка бетона производиться в полость между внутренними теплоизолирующими слоями, которые впоследствии не удаляются. Внешний слой демонтируется после отверждения смеси.

Аспекты устройства опалубки для разных видов фундамента

В малоэтажном частном строительстве ленточное основание – наиболее нередко встречающийся вариант. Тем не менее он не единственный. Используются также плитные фундаменты и столбчатые.

Опалубка для столбчатого фундамента

В данном случае кроме общей траншеи, выкапываются глубокие ямы для столбчатых опор. Они расположены по периметру будущего здания так, чтобы под каждым углом или пересечение стен находилась балка.

Сама опалубка выполняется также из досок, фанеры или остальных листовых материалов по описанной выше технологии. Отличие – расположение ограничивающих элементов в виде вертикально расположенной четырехгранной призмы (столба прямоугольного или квадратного сечения) или цилиндра. Заливка делается сверху. Армирование столбчатого фундамента идет отдельно для каждой опоры с последующей обвязкой.

Вместе с тем столб имеет либо одинаковое по всей высоте сечение, либо увеличенную нижнюю ступень.

Обязательна отсыпка подушки под опоры фундамента, нижняя ступень может заливаться не имея опалубки, в грунт, однако вместе с тем армироваться. Для верхней части опоры монтируется опалубка, арматура верхней и нижней частей связывается. Простые по форме, имеющие ограниченную нагрузку, опоры могут бетонироваться не имея армирования.

В случае, если поверх столбчатого фундамента планируется устраивать монолитный ростверк, для него опалубка выполняется отдельно, в виде короба.

Опалубка для плиты фундамента

Основное отличие чего вида ограничителей заключается в одностороннем расположении: щиты очерчивают форму будущей плиты по наружным сторонам.

Важно: при устройстве подобного типа опалубки следует более внимательно относиться к расчету прочности конструкции, так как нагрузка на щитовые ограничители возрастает пропорционально размеру плиты.

Пенопластовые блоки в качестве несъемной опалубки для плитных фундаментов не применяется. В случае, если нужно сделать ограничители несъемными и одновременно применять их для утепления основания, используют плоские листы пенопласта или полистирола.

Заключение

Вне зависимости от того, какой тип опалубки выбран для создания монолитного фундамента здания, важно помнить: правильно заармированное и забетонированное основание обеспечивает необходимую прочность, устойчивость и долговечность всей постройки. По этой причине экономия на стадии устройства фундамента нежелательно, а материалы быть должны максимально качественными и функциональными.

Деревянная опалубка своими руками. Как сделать опалубку под фундамент