Несмотря на то, что большая часть мастеров предпочитает облицовывать гладкие, свободные от любых покрытий поверхности, иногда бывает проще класть новую плитку на уже существующую.
Причин быть может много – от нежелания разбивать облицовку и вывозить строительный мусор до требования максимально ускорить работу. Рассмотрим, в каких случаях возможно выполнение подобного монтажа, а в случае, если от него лучше воздержаться и пойти по традиционному пути.
Содержание статьи
- 1 Клеить нельзя сбивать: правильная расстановка запятых
- 1.1 Клеить нельзя
- 1.2 Сбивать нельзя, клеим поверх старой плитки
- 2 Подготовка к монтажу
- 3 Чтобы швы не совпадали
- 4 Какой клей выбрать?
- 5 Процесс облицовки
- 6 Полезные рекомендации
- 6.1 Похожие статьи
Клеить нельзя сбивать: правильная расстановка запятых
Укладка плитки имеет свои особенности:
- основание должно быть ровным и гладким (перепад высот не более 1…2 мм);
- не допускается непрочность базовой поверхности – крошащиеся, выщербленные, с глубокими трещинами и кавернами основания не пригодны для монтажа, так как поздно или рано под кафелем образуются пустоты и он начнет ломаться под нагрузкой;
- снять покрытие для ремонта расположенных под ним коммуникаций, крайне сложно, по этой причине при прохождении труб или кабелей под облицовкой нужно предусматривать ревизионные люки;
- поверхность должна гарантировать хорошую адгезию плиточного клея.
Клеить нельзя
Учитывая эти требования, можно сразу же сказать, в каких случаях точно нельзя клеить плитку на плитку:
- базовая облицовка выполнена некачественно, раздельные панели выступают над общей плоскостью, другие, напротив, западают;
- кафель старой отделки покрыт сколами, имеет трещины, частично отсутствует или крошится. Не подходит также покрытие, на котором налипли и не сбиваются крупные частицы цементного раствора или остальных материалов;
- облицовка начала частично отклеиваться, при ударе по плитке звук дребезжащий, панели «ходят» при нажатии или ударе;
- покрытие было окрашено, вскрыто лаком. Недопустимо применение в качестве базы кафеля, у которого поврежденный верхний слой пропитан пищевыми жирами, техническими маслами и другими веществами, ухудшающими адгезию;
- под облицовкой проходят коммуникации, а ревизионных люков нет и сделать их, не удаляя всю отделку, нет возможности;
- сантехника и уложенные частично с заходом в пол и стены (стояки и лежаки) коммуникации морально и физически устарели, требуют замены. При их демонтаже и новой установке отделка пола и стен будет неизбежно повреждена, по этой причине лучше сразу менять ее полностью;
- помещение довольно маленькое. Уложенный поверх старой плитки новый слой облицовки толщиной в 1,5…5 см сократит площадь реально и визуально.
Важно: в случае, если в помещении планируется сделать душевой трап или иной сток для воды (чаще всего это касается ванных комнат, душевых, совмещенных санузлов, реже кухонь), нужно выполнить уклон облицованного пола к месту расположения трапа. На ранее облицованной поверхности это как правило трудно сделать, так как регулировать уклон увеличением количества плиточного клея не рационально.
Во всех перечисленных случаях старую отделку придется сбивать, выравнивать поверхность оптимальным для конкретных условий способом (цементная стяжка, наливные полы, гипсокартон) и клеить плитку заново, с соблюдением всех современных норм.
Сбивать нельзя, клеим поверх старой плитки
Как понятно из сказанного выше, для нормального монтажа облицовочной плитки нужна ровная, крепкая и не имея явных повреждений поверхность. В данном случае ремонт заметно упрощается за счет отсутствия операций по сбивке старой плитки, выносу строительного мусора и выравниванию поверхности. Необходимо лишь грамотно подготовить поле деятельности, чтобы новая плитка лежала долго и прочно.
Подготовка к монтажу
Планируя класть новую облицовку поверх старой, нужно провезти ревизию помещения и убедиться, что:
- перепады высот на 2 м не превышают 4…5 мм. Это легко сделать длинной ровной рейкой, прикладывая ее к поверхности и поэтапно смещая. В местах, где рейка будет дальше всего отстоять от поверхности, выполнить замеры;
- убедиться в гладкости и прочности покрытия. Наличие пустот под плиткой определяется простукиванием. Звук глухой и одинаковый – все хорошо, начинается дребезжание, звонкие звуки, плитка чуть заметно смещается – есть пустота, надо снимать кафель. Места, где плитки удалены, заполняются цементным или гипсовым раствором до уровня общей поверхности. Начинать монтаж облицовки можно только после полного отверждения раствора;
- проверить швы и трещины. В случае, если шов «сыпется» или почернел, значит, затирка потеряла прочность и, скорее всего, плиточный клей или раствор – тоже. Потемнение говорит о наличии грибка. Поврежденные швы нужно вычистить и затереть заново;
- повысить шероховатость плитки. Это можно сделать при помощи грунтовки бетон-контакт, которая хорошо держится даже на глянцевой поверхности, или зачисткой глазури болгаркой с абразивной насадкой, имеющей зернистость 40…80 грид, или специальной шлифовальной. Подойдет также перфоратор, позволяющий делать множественные насечки, или обычное зубило с молотком. Чтобы уменьшить образование пыли в процессе, рекомендуется смачивать плитку пульверизатором.
Важно: в случае, если при создании шероховатости поверхности плитка начинает слетать, ее все-таки придется удалить. Допустимый процент удаленных панелей – не более 10…15%.
Последняя стадия подготовки – тщательная промывка и просушка поверхности. Для удаления жирных пятен применяют бытовые моющие средства или раствор соды, для профилактики грибка – антибактериальные составы или раствор уксуса.
Направьте свой взгляд: в случае, если неровности поверхности все же значительны, нужно нанести выравнивающий слой. Это быть может любой вид строительного раствора (цементный, гипсовый, цементно-полимерный), возможно также применение армирующей сетки.
В случае, если в качестве предпоследнего этапа подготовки выбрана грунтовка, она выполняется после промывки и просушки поверхности.
Чтобы швы не совпадали
Клеить плитку нужно так, чтобы швы между элементами новой облицовки не совпадали со швами старой. Для чего перед началом работ и разметкой стоит «примерить» новый кафель, сделав предварительную раскладку.
Ускорить процесс поможет предварительное вычерчивание плана помещения с учетом всех не подлежащих демонтажу элементов обстановки или оборудования (сантехника, встроенная мебель и прочее). В данном случае можно сразу выбрать места, где будет укладываться подрезанная плитка, чтобы максимально замаскировать эти места.
Желательно для вторичной облицовки выбирать кафель крупнее, чем в первичной. Важно также обращать внимание на толщину новой отделки – тонкая, хрупкая плитка для нее не подходит, нужно выбирать изделия с толщиной не менее 8 мм.
Какой клей выбрать?
Так как класть плитку на плитку все же сложнее, чем на монолитное основание, нужно выбирать клей с повышенными адгезионными способностями. В продаже есть отдельная категория клеев, специально предназначенных для того, чтобы клеить плитку на плитку.
Указание о том, для какого вида поверхности и типа плитки предназначен конкретный клей, есть на упаковке.
Уточнить количество клея поможет наш онлайн-калькулятор. Приближенно также можно определить необходимое количество по таблицам с усредненными данными.
Процесс облицовки
Сам процесс несложен, хотя и требует определенного навыка работы.
Для лучшего понимания процесса рекомендуем посмотреть видео.
Полезные рекомендации
Чтобы цвет покрытия был равномерным, стоит применять плитку из разных упаковок – оттенок может отличаться. В случае, если вначале вести укладку из одной упаковки, а потом перейти на другую, различие будет заметно. При укладке вразбивку это не так оказывается на виду.
Раскладка «всухую» и с клеем может различаться, так как в первом случае многие неопытные мастера не учитывают ширину швов. По этой причине желательно даже при предварительной раскладке применять межшовные вставки. Кроме обычных «крестиков» есть широкий ассортимент остальных вариантов.
В случае, если есть сомнения в собственной способности качественно выровнять плитку по уровню, используют специальные системы выравнивания, одновременно служащие межшовными разделителями. Особенно они полезны на краях облицовки.
Планируя раскладку на полу, лучше оставлять незначительной зазор по периметру помещения, хотя бы 1…2 см. Это поможет выровнять рисунок и компенсировать возможное температурное расширение плитки в процессе эксплуатации. Скрыть зазор после окончания работ поможет плинтус.
Подрезку плитки лучше выполнять при помощи плиткореза, однако в случае, если этот возможности нет – применяйте проверенные методы разрезания при помощи подручных инструментов.
